Про объективы простым языком

Зачем мне еще один объектив? У меня уже есть китовый!

Интересно, что по данным  статистики, среди пользователей зеркальных фотоаппаратов лишь единицы приобретают и активно используют более одного объектива. Большинство фотолюбителей, перейдя на зеркальные либо гибридные камеры, пользуются комплектным («китовым», от англ. kit, комплект) объективом – часто довольно посредственным по конструкции, «мыльным» в плане резкости и «темным» в смысле светосилы, а также с медленным автофокусом. И даже не догадываются, насколько лучше могут стать их работы при удачном выборе качественной оптики! Тем самым, по сути, зеркальная камера из инструмента с большим творческим потенциалом превращается в дорогую и очень громоздкую «мыльницу» – а ведь покупается она, как правило, именно с целью улучшить качество и поднять уровень своих снимков.

Какую технику лучше использовать при съемке с недостаточным светом

Технику следует подбирать с учетом целей. Если снимать только для семейного альбома, может хватить китового объектива и встроенной вспышки

Если это коммерческая съемка, важно подобрать качественную аппаратуру. Вряд ли заказчиков устроят темные или смазанные из-за недостатка света фотографии

Если фотограф нацелен на результат и планирует брать платные заказы, придется запастись недешевым комплектом техники.

Как подобрать технику для съемки с недостаточным количеством света:

  • Объектив. Лучше выбирать светосильную оптику. Для фикс-объективов это f 1.4-1.8, для зум-объективов – f 2.8. Они дают гораздо более светлую и качественную картинку по сравнению с оптикой с диафрагмой от 3.5. С таким объективом не придется сильно повышать ISO, зато можно сделать короче выдержку;
  • Фотоаппарат. Профессиональные полнокадровые камеры во многом облегчают жизнь фотографа. Они работают быстрее и лучше подавляют цифровые шумы. С ними можно спокойно поднимать ISO до 6400, что даст такое же качество снимка, как при ISO 800 на недорогой фотокамере. Это позволит сделать выдержку короче и получить четкие снимки в движении даже при недостаточном количестве света;
  • Вспышка. Хорошее решение при съемке в помещении с недостаточным светом. При этом лучше не работать с встроенной вспышкой, приобретя специальную – внешнюю. Встроенное оборудование бьет прямо перед собой, делая лица плоскими и неестественными. К тому же у него небольшой радиус действия. Работая с внешней вспышкой, лучше выставлять небольшое ISO и снимать в режиме «Приоритет диафрагмы». Вспышку направляют в потолок или стены, чтобы отраженный свет осветил все необходимые объекты. Также это оборудование помогает «заморозить» движение при съемке динамических сцен.

Фронт фокус и бэк фокус как причина

Вы сфокусировались по глазам, но зона резкости оказалась на подбородке модели или ее ухе?

Перед моделью или позади нее?

В первом случае вы наблюдаете фронт фокус, во втором бэк фокус.

Фронт фокус это ошибка фокусировки объектива, когда фактическая зона резкости оказывается перед предполагаемой.

Бэк фокус это обратное явление, когда фактическая зона резкости оказывается позади места фокусировки.

Как проверить объектив на фронт- или бэкфокус

Это просто.

Нужна тестовая мишень и несколько кадров. При ее отсутствии можно обойтись канцелярской линейкой или обычной книгой.

  • Закрепите фотоаппарат неподвижно под углом 45 градусов к плоскости таблицы или линейки
  • Сфокусируйтесь на надпись в центре проверочной мишени или на значение 10 на линейке
  • Используя автоспуск по таймеру, сделайте несколько кадров

Важно! Не толкайте камеру при тесте и не снимайте с рук. Рассмотрите получившиеся кадры

Рассмотрите получившиеся кадры.

Если зона резкости находится перед надписью тестовой таблицы или цифрой линейки, то это фронт фокус.

Если резкая зона позади места фокусирования, то это бэк фокус.

Что делать?

Продвинутые модели фотоаппаратов позволяют внести поправку в работу автофокуса и добиться точной работы автофокуса. Дорогие модели объективов могут использовать дополнительную станцию, которая подключается к компьютеру и позволяет внести поправку в объектив.

Если вы не обладаете фотоаппаратом или объективом с подобными функциями и аксессуарами, то вас ждет поход в сервис на юстировку объектива и камеры.

Рекомендую подстраивать объектив под камеру, а не наоборот.

Статья «Мылит объектив или почему мои фотографии нерезкие?!» рассматривает еще пару причин появления нерезких снимков.

Состав фотокамеры.

В этом уроке для начинающих узнаем что составляет экспозицию в
цифровой фотографии, составные части фотокамеры:

  • Объектив
  • Диафрагма
  • Фокусировка

Многие новички при покупке цифровой камеры ориентируются на показатели матрицы (мегапикселы), но любой профессионал
вам скажет, что главное это объектив! Именно он отвечает за точность передачи изображения, именно
здесь формируется
кадр, при прохождении света сквозь объектив. Поэтому никакие мегапиксели не спасут вас, если будет плохая оптика.
Плохой объектив опасен искажениями, появляющимся из-за линз.

На вопрос — сколько надо мегапикселей для качественного отображения можно ответить так: если совсем недавно от
этого параметра напрямую зависело качество, то на сегодня необходимо ориентироваться на размеры изображения, которое
будет печататься. Если вы печатаете в сервисах снимки популярных размеров (10*15 и 15*21), а так же для размещения в
интернете, то 6-10 мегапикселей вполне достаточно. Менее шести мегапикселей брать не разумно, поскольку снимки, как
правило подвергаются кадрированию и это может существенно снизить их качество.

Итак, можно сделать вывод, что на сегодня большинство цифровых камер уже обладают достаточным количеством
мегапикселей и необходимо, кроме этого, обратить внимание на хорошую оптику. Тогда ваши снимки будут сопоставимы с
качественными снимками на 35мм пленку

Carl Zeiss Super Q Gigantar 40мм f/0,33

В 1960-х шла настоящая гонка за светосилу

Вольф Веран, специалист по связям с общественностью из Zeiss AG, решил привлечь внимание к тому факту, что и фотографы слишком много внимания обращают на заявленную производителем светосилу, а не на реальные возможности объектива

Вместе с другом-конструктором он собрал вместе разные детали, что завалялись в лаборатории — так получился Carl Zeiss Super Q Gigantar 40мм f/0,33, представленный общественности как “самый светосильный объектив в истории”.

Созданный в шутку, он существует всего в одном экземпляре и для съемки не пригоден. Но хотя он и не снял ни единой фотографии за полвека своего существования, в 2011 году Gigantar ушел с аукциона за 60 тысяч евро.

1 из 4


Carl Zeiss Super Q Gigantar 40мм f/0,33


Carl Zeiss Super Q Gigantar 40мм f/0,33


Carl Zeiss Super Q Gigantar 40мм f/0,33

Нормальный объектив

В пленочные времена «нормальным» (стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен уменьшенных матриц (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.

Нормального в объективе немного — если исключить человеческое периферическое зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и отличаются — они просто захватывают часть поля из периферического зрения). Собственно, раньше этого было достаточно — дальше осуществлялся просто «зум ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.

По сути, конечно, заменить полтинник нечем — это та самая грань между широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся — однако, когда вокруг все с зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения, нежели для повседневного использования в разных ситуациях — и угол недостаточен для помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.

Как узнать светосилу и фокусное расстояние объектива

Что написано на объективе?

Посмотрите, пожалуйста на этот объектив — что обозначают цифры на оправе объектива?5.8-23.2 mm — это фокусное расстояние объектива в миллиметрах (минимальное и максимальное )1:2.6-5.5 — это максимальное значение диафрагмы объектива — светосила объектива — при минимальном и максимальном фокусном расстоянии соответственно

Что можно узнать, если понимать значение цифр и надписей на объективе

— перед нами 4х кратный зум ( 23,2 : 5,8=4) – объектив с переменным фокусным расстоянием от 5,8 до 23,2мм. Меньшее фокусное расстояние соответствует максимальному углу охвата пространства = а максимальное фокусное расстояние даёт максимальное приближение (увеличение).

— объектив при фокусном расстоянии 5,8мм имеет светосилу 1:2,6 или F2,6; а при фокусном расстоянии 23,2мм светосила объектива уменьшиться до 1:5,5 или F5,5 (чем больше цифра, тем меньше светосила). Так работают почти все объективы

— чем больше фокусное расстояние объектива, тем хуже светосила объектива — это закон оптики. Однако, существуют довольно дорогие объективы, светосила которых не изменяется при увеличении фокусного расстояния — такие объективы называются объективами с постоянной светосилой или постоянной диафрагмой.

— если бы на оправе объектива было только одно значение фокусного расстояние и одно значение диафрагмы — то перед нами был бы не зум-объектив, а объектив с постоянным фокусным расстоянием, т.е. без возможности увеличения (увеличение фокусного расстояния=приближение). Объектив с постояннм фокусным расстоянием профессиональные фотографы часто называют фикс-объективом или просто фиксом.

Узнать больше о выборе объектива ►

Светосила объектива, это значение диафрагмы объектива, когда она полностью открыта

Для объектива на фотографии чуть выше светосила объектива равна 2,6. И чем цифра меньше, тем светосила объектива больше. Парадокc?

Нет здесь никакого парадокса… когда мы говорим МАКСИМАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА — это значит, что полностью открыта и мы имеем ввиду размер отверстия диафрагмы, а не её обозначение цифрой. А цифра, обозначающая диафрагму при её максимальном открытии будет минимальной потому, что в реальности это знаменатель натуральной дроби (если вы заметили, на оправе объектива написано 1 : 2,8 — эти две точки — математический знак деления, часто на оправе так мало места, что знак деления и единицу просто не пишут ►

Почему при выборе фотоаппарата важно знать светосилу объектива?

При выборе фотоаппарата со съёмным (=сменным) объективом вы можете купить светосильный объектив и заменить уже имеющийся

Но если вы собираетесь покупать фотоаппарат с несъёмным объективом (например компактную фотокамеру) очень важно найти подходяую модель фотоаппарата со светосильным объективом — со светосилой не хуже 2,8. Потому, что чем больше открывается диафрагма объектива, тем больше у вас будет свободы в выборе экспозиционных параметров, тем свободней вы будете себя чувствовать в нестандартных условиях освещения

Кроме того, от диафрагмы объектива зависит глубина резкости. В свою очередь, от глубины разкости зависит размытость фона на ваших фотографиях.

Многие компактные фотоаппараты имеют очень ограниченный выбор диафрагмы, и как следствие большую глубину резкости. Более того, некоторые супер-компактные модели цифровых фотоаппаратов и почти все фотокамеры смартфонов и телефонов не имеют — в таких фотокамерах вместо классической диафрагмы (регулируемого отверстия в перегородке между линзами объектива) применяется специальный фильтр, прозрачность которого регулируется электроникой фотоаппарата. С такой фотокамерой вообще невозможно влиять на глубину резкости.  Сказать, что это хорошо или плохо не берусь. Всё зависит от того,

Фокусное расстояние

Сначала немного теории… Самая распространенная система фотоаппаратов в мире — основанная на 35-мм пленке («тип 135»), это именно тот Kodak, на который вы снимали в бытность пленочных фотоаппаратов. Именно этот стандарт потому и стал ориентиром для фотопроизводителей в потребительской сфере и именно о нем мы будем говорить в статье ниже, «забыв», что существует еще средний и крупный формат.

Сегодняшние объективы, так или иначе, привязываются к 35-мм формату, несмотря на то, что фотоаппараты сегодня от него далеки как никогда — под аналогичного размера кадр (24×36 мм) сегодня выпускается меньше 1% всех фотоаппаратов, которые на этот стандарт ориентируются. Причем подавляющее большинство выпускаемых фотоаппаратов (более 90%) — компактные, у которых размер светочувствительной матрицы в 4-6 раз меньше площади того самого пленочного кадра. И тем не менее, дабы следовать хоть какому-то стандарту, 35-мм пленка стала ориентиром для всех.

Если посмотреть на объектив компактного аппарата, можно на нем часто увидеть две шкалы, например 8-24 mm f/2.8-5.0 (38-114 mm), где обозначение в скобках соответствует фокусному расстоянию (обратите внимание, это не размер объектива), пересчитанному в 35-мм эквиваленте. Именно по нему объективы и различаются (все остальные параметры не так важны, как о них говорят)

Чтобы понять это, давайте представим два фотоаппарата: старую пленочную «мыльницу» и современный цифровой компакт разрешением 10 Мп. Мы снимаем на обоих один и тот же кадр при фокусном расстоянии 38 мм с одной позиции и печатаем его на формате 10×15. Посмотрев на кадр и не обращая внимания на разницу в качестве, мы понимаем, что различий в охватываемом пространстве практически нет — а потому, есть ли для нас разница, что матрица в 4 раза меньше пленочного кадра, а на деле фокусное расстояние составляет лишь 8 мм? Именно поэтому фокусное расстояние (ФР) просто перемножают на соответствующий коэффициент («кроп-фактор»), который можно получить, если разделить размер пленочного кадра по диагонали на соответствующий размер матрицы — так получается эффективное фокусное расстояние.

Впрочем, для зеркалок ситуация обратная: искренне полагая, что их обладатели — люди крайне опытные и понимающие суть вопроса, никто из производителей объективов для зеркалок и не удосуживается высчитывать ЭФР для них. Между тем, полнокадровых аппаратов не так много — в основном, профессиональные модели, которых всеми производителями сегодня выпущено не более десятка — а подавляющая масса существующих сегодня зеркалок имеет матрицу размером в 1.5 раза меньше, под которую уже выпущена масса объективов, не поддерживающая покрытие полного кадра. Тем не менее, указание фокусных расстояний даже на них осталось стандартным для «зеркальных» объективов — пользователю просто в каждом случае надо фокусное расстояние умножать на соответствующий кроп-фактор (×1.5). Кстати, если вы кадрируете снимок в редакторе, вы также изменяете ЭФР (если это, конечно, интересно) — ведь печатаете снимок на бумаге того же размера или смотрите в сети при том же разрешении монитора… К примеру, если сняли кадр на 50 мм, умножаем на 1.5 (кроп-фактор), кадрируем, к примеру, на 30% и, соответственно, умножаем еще на 1.33 — получается 100 мм.

Надеемся, это все понятно, так что дальше мы будем говорить как раз об эффективном фокусном расстоянии, а для зеркальных будем указывать обе цифры — так будет удобнее всем, а чем вы снимаете, совершенно неважно. Просто в зеркалке всегда можно будет выбрать соответствующий объектив, а вот для компакта будет достаточно сложно поставить соответствующее фокусное расстояние — так что делайте наугад

Впрочем, статья адресована как раз начинающим «зеркальщикам».

Миф о светосильных объективах

Светосила объектива часто служит индикатором качественных (просветлённых) линз, применяемых в объективе. Из-за этого светосильные объективы гораздо дороже обычных. Отлично, если вы можете позволить себе такой объектив… Но, прежде чем купить светосильный объектив, подумайте, так ли он вам необходим, как кажется на первый взгляд ?

Нужен ли вам светосильный объектив?

Если вы чаще всего снимаете на улице, при солнечном освещении, скорее всего, вам в любом случае приходится прикрывать диафрагму для получения нормальной экспозиции кадра — тем более покупать светосильную оптику смысла нет. На сэкономленные деньги лучше купите штатив для пейзажной съёмки или накамерную фотовспышку, если вы иногда снимаете в помещении.

Штатив будет очень кстати, когда вам понадобится полностью закрыть диафрагму для увеличения глубины резкости при пейзажной съёмке и вам придётся снимать с довольно длинной выдержкой. А внешняя вспышка гораздо мощнее и удобнее встроенной и при правильном использовании позволяет получать отличные кадры, снятые в помещении с совсем слабым освещением.

Светосильный объектив удобен при студийной фотосъёмке, поскольку здесь вы можете отрегулировать уровень освещения так, чтобы использовать максимальное относительное отверстие диафрагмы и получить размытый фон, который часто нужен при портретной съёмке, хотя тоже не всегда. Не следует также забывать, что любой объектив, даже самый дорогой, создаёт наилучшую картинку в довольно узком диапазоне относительных отверстий диафрагмы, примерно F5,6-8.

В студии вы всегда можете свободно изменить расстояние между моделью и камерой, поэтому и зум-объектив вам не пондобится. Для съёмки в небольшой фотостудии лучше всего подойдёт светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием немного большим диагонали матрицы

Такой объектив обычно имеет минимальные геометрические искажения, что важно при съёмке портретов

Если вы снимаете на кропнутую фотокамеру, а фотосъёмка в студии ваш основной вид фотографии, то обратите внимание на один из самых недорогих объективов с очень неплохими характеристиками – тот самый фикс-полтинник Canon EF 50mm 1:1.8 – это нормальный объектив для полноматричной камеры Canon, но на кропе очень неплохо зарекомендовавший себя как портретник. Если же вы фанат командных спортивных соревнований, то вам, скорее всего, нужен светосильный телеобъектив с переменным фокусным расстоянием

Только в этом случае ваш комплект будет обладать максимальной оперативностью и позволит отслеживать любые перемещения объекта съёмки — вы не упустите эффектный кадр, занимаясь сменой объектива

Если же вы фанат командных спортивных соревнований, то вам, скорее всего, нужен светосильный телеобъектив с переменным фокусным расстоянием. Только в этом случае ваш комплект будет обладать максимальной оперативностью и позволит отслеживать любые перемещения объекта съёмки — вы не упустите эффектный кадр, занимаясь сменой объектива.

Однако светосильные телеобъективы стоят гораздо дороже всех остальных, поскольку совместить светосилу с большим фокусным расстоянием технически очень сложно – законы оптики таковы, что светосила объектива уменьшается при увеличении фокусного расстояния объектива.

Также существуют зум-объективы, у которых светосила не изменяется во всём диапазоне фокусных расстояний. Это объективы с постоянной светосилой или, как их часто называют, объективы с фиксированной диафрагмой. Вот один из таких объективов – Nikkor 70-200mm 1:2.8

Carl Zeiss Planar f/0,7

Объектив был создан в 60-х для миссии NASA по съёмке обратной стороны луны. Компания создала всего 10 объективов: один остался для компании, 6 купили для NASA, три оставшихся забрал Стенли Кубрик.

1 из 4


Сцены фильма «Барри Линдон», снятые с помощью Carl Zeiss Planar f/0,7


Сцены фильма «Барри Линдон», снятые с помощью Carl Zeiss Planar f/0,7


Сцены фильма «Барри Линдон», снятые с помощью Carl Zeiss Planar f/0,7


Сцены фильма «Барри Линдон», снятые с помощью Carl Zeiss Planar f/0,7

Кинорежиссер использовал их для съёмки фильма “Барри Линдон”, который для соответствия эпохе снимался исключительно при естественном освещении. Сцены в помещениях снимались при свечах.

Стоимость: один полёт на луну.

Что такое фокусное расстояние объектива?

Фокусное расстояние объектива – это физическая характеристика объектива, определяющая его возможности: увеличение и угол обзора, перспективу и размытие заднего плана. А технически это расстояние между матрицей фотокамеры и точкой фокусировки объектива, в которой сходится преломляемое изображение.

Точку фокусировки называют по-разному: 

  • фокус;
  • фокальная точка;
  • оптический центр объектива;
  • точка конвергенции;
  • точка схождения лучей.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и определяет угол обзора объектива.

В зависимости от угла обзора объективы делятся на:

  • Широкоугольные объективы (ширики) – охватывают фокусные расстояния от 8 до 35 мм, при этом объектив с фокусным расстоянием 8 мм дает обзор 180 градусов, а 35 мм – 63 градуса. Такие объективы используются для съемки пейзажей, интерьеров, некрупных портретов в узких улочках или для съемки большого количества людей в небольшом помещении, где нет возможности отойти подальше. Такие объективы дают масштабную картинку, однако есть и минус – искажения по краям снимка, поэтому людей лучше размещать по центру.
  • Портретные объективы (портретники) – охватывают фокусные расстояния от 35 до 85 мм и считаются нормой, то есть дают меньше всего искажений и лучше всего подходят для съемки портретов. Угол обзора тут от 63 до 28 градусов.
  • Длиннофокусные объективы (телевики) – охватывают фокусные расстояния от 85 до 600 мм и рассчитаны на съемку удаленных объектов с большим приближением. Используются в основном для съемки дикой природы, репортажа и слежки – ситуаций, когда ближе подойти просто невозможно. Если, к примеру, на 135 мм угол обзора примерно 18 градусов, то на сверхдлиннофокусном объективе 600 мм он сужается до 4 градусов. Дальше только телескопы.

Получается, чем меньше фокусное расстояние, тем больше объектов помещается в кадр и тем больше искажения этих объектов. А чем больше фокусное расстояние, тем лучше объектив приближает удаленные объекты и задний план.

Как добиться резкости и четкости

Это легко.

Достаточно правильно сфокусироваться, выставив вручную точку фокуса, и при комфортной выдержке для съемки с рук, нажать на спуск.

Снимая на открытой диафрагме, нужно помнить про возможность выпадения из глубины резкости.

Есть одно общее правило съемки резких фотографий.

Любой зум объектив обеспечивает лучшую резкость и качество снимка при съемке на средних значениях диафрагмы и фокусного расстояния.

Например.

Китовый объектив 18-55мм обеспечит наилучшую резкость снимка в диапазоне диафрагм f/8 -f11 при фокусном расстоянии 35 мм и близких к нему значениях.

Объектив 50-200мм обеспечит наилучшую резкость при фокусном расстоянии 100-120 мм и прикрытых диафрагмах f/8-f11.

Разумеется, этот лайфхак не отменяет правильной фокусировки и короткой выдержки при съемке с рук.

Сложно выпасть из глубины резкости, снимая на этих диафрагмах, но и размыть в ноль задний фон с красивым боке тоже не удастся.

Вернемся к объективу.

Если прикрытая диафрагма улучшает резкость снимка, и предотвращает выпадение из глубины резкости, то почему бы не закрыть диафрагму еще больше?

Скажем, снимать не на f/8 или f/11, а на f14 или f/18?

Дело в дифракции объектива.

На прикрытых диафрагмах происходит дифракция света, что приводит к падению общего контраста снимка. Это выражается ухудшением резкости и четкости фотографии.

Как будто вы фотографировали через стекло.

Избавиться от этого можно, снимая на значениях диафрагмы до появления дифракции.

Фильтр нейтральной плотности несколько спасет ситуацию, ограничив световой поток. У вас появится возможность обеспечить резкость по всему кадру, снимая на закрытой диафрагме, и не переживая за дифракцию. Но снижение светового потока удлиняет выдержку со всеми вытекающими последствиями.

В сети легко можно найти графики и примеры появления дифракции у популярных моделей объективов.

Резюмирую.

Нужно лишь точно сфокусироваться в нужное место кадра, правильно выбрать диафрагму для нужной глубины резкости, и снять кадр с выдержкой, исключающей шевеленку и смаз при съемке с рук.

И никаких шаманских плясок с фотошопом не потребуется.

Ссылка на основную публикацию