Импульсный свет в студии: как работать

Схема 3: 9-дюймовый глубокий рефлектор, 90-см октабокс и стандартный 18-сантиметровый рефлектор

На этот раз используем сразу три источника света. Для этого к комплекту из двух бюджетных моноблоков Hensel Integra Mini 300 добавим ещё один, более мощный Hensel Expert D 500.

Его мы и используем в качестве источника рисующего света, снабдив 9-дюймовым глубоким рефлектором. Как в первой схеме, ограничим световой поток, надев на рефлектор 20-градусную сотовую решетку. А поскольку применение жёсткого рефлектора с сотами почти всегда означает очень контрастный рисунок с глубокими тенями, также добавим и заполняющий свет. Только на этот раз для заполнения нам послужит небольшой 90-сантиметровый октабокс.

Яркий образ вполне допускает наличие контровика, который мы установим за спиной модели, слева от нас. На него я надел стандартный рефлектор со средней сотой — в противном случае слишком широкий световой поток попал бы на переднюю линзу объектива (при желании эта проблема решается шторками или флагом), а также переотражался бы от стен и потолка студии, снижая контраст всего снимка.

Не следует думать, что используемый на рисующем свете жёсткий рефлектор с сотой пригоден только для съёмки крупных планов. Аккуратное его размещение позволит достаточно равномерно осветить человека. В данном случае мы ограничились поясными портретами, но при желании с этой схемой можно снимать и в полный рост.

Выбор студийной вспышки

При выборе вспышки к вопросу нужно подходить комплексно. Сразу следует задуматься о множестве параметров. Нужно оценить размеры помещения, тематику съемки, уже имеющееся оборудование. Студийный свет стоит дорого, поэтому опираться придётся ещё и на финансовые возможности.

В идеале в студии должно быть около девяти вспышек. При отсутствии возможности приобретения такого количества оборудования можно использовать 3-4 вспышки и отражатели.

В зависимости от масштабов съёмки нужно выбирать мощность вспышек. Если вы фотографируете большие пространства, то и свет нужен такой, чтобы осветить это всё. При съёмке портретов мощная вспышка не нужна. Вы можете поставить её просто рядом с моделью. Также нужно позаботиться о хорошем пилотном свете. Маленькая мощность светильников не позволит получить точную передачу теней и в некоторых случаях даже не удастся навестись на резкость. 

Далее следует обратить внимание на возможность регулировки мощности. Этот параметр можно настраивать ступенчато или плавно, цифровым методом или аналоговым

Электронные регуляторы могут позволить получить очень маленький шаг регулировки, вплоть до 1/16 или 1/32 от максимального значения. В некоторых случаях доступно только значение 1/8, что очень плохо для точной настройки света.

Если вы организовываете маленькую студию, то можно смело использовать моноблоки. При работе со сложными сценами лучше использовать генераторы, но при недостатке финансов всегда можно обойтись моноблоками. Просто потеряется гибкость и удобство.

Следует позаботиться и о насадках. Иногда в комплекте может быть ряд модификаторов. При этом не любые насадки от одной вспышки подойдут к другой, поэтому выбор байонета для крепления фильтров и рассеивателей не маловажен

Следует обратить внимание на те устройства, для которых не составит труда купить насадки. В противном случае придётся пользоваться переходниками или самостоятельно придумывать крепления

Иногда в магазинах можно встретить готовые комплекты осветительного оборудования для студии. Такие наборы гарантируют максимальную совместимость всех элементов и набор аксессуаров для основных задач. Любой комплект можно дополнять, покупая отдельные элементы.

Приобретение импульсного света

Ну что, загорелись идеей приобрести ИС? Сразу скажу, это не так дешево. Сильно влияет бренд и само содержание

Важно знать, что входит в полноценный комплект импульсного света, купить тогда уже проще

Например, в наборе обязательно присутствуют несколько импульсных приборов, стойки, разумеется, кабель питания и возможно синхронизаторы (нередко разного типа), а также сумка для всего. Но чаще всего синхронизаторы покупаются отдельно. Помимо этого, есть вариации софтбоксов, зонтов и насадок. Чем дороже – тем больше возможностей для фотографий.

Если вас устраивает цена вопроса, которая колеблется от 30 тысяч и выше, то стоит купить – вещь для фотографа нужная. Иногда умельцы обходятся собственными силами и делают приспособления для фотографии своими руками. Это нельзя будет считать профессиональным оборудованием, но оно вполне может помочь сделать фото достойного уровня.

В отношении ИС сложно что-то советовать. По своему опыту, довольно легко можно сделать небольшой бокс с постоянным светом для предметной съемки или организовать ПС для фотосессий портретов в домашних условиях. За объектами для импульсного освещения лучше все-таки идти в специализированные магазины, или же их заказывать в надежных фирмах по интернету.

Ну как заинтересовались импульсным светом? А хотите узнать больше, что может ваш фотоаппарат? Тогда, предлагаю вашему вниманию видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Очень много практических примеров. Очень хороший и грамотно выполненный видео курс. Благодаря ему, узнаете очень многое про свой зеркальный фотоаппарат.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов CANON.

На этом у меня все. До свидания, до скорой встречи на моем блоге! Подписывайтесь и приглашайте друзей!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Источники импульсного света

Существует 2 вида источников света:

  • Постоянные источники освещения непрерывно освещают модель или предмет. К ним относятся дневное освещение, освещение от всевозможных ламп, фонарей, видеосвет и светильники постоянного света, которыми оборудуют фотостудии;
  • Импульсные источники освещения срабатывают одновременно с нажатием на спусковую кнопку фотоаппарата и освещают снимаемую сцену всего доли секунды. К переменному свету относятся обычные вспышки и специальное студийное оборудование.

Импульсный свет в фотостудиях оснащен двумя лампами – пилотной и импульсной. Первая помогает пристреляться – проверить, как свет ляжет на модель или снимаемый предмет. Импульсная лампа срабатывает одновременно с нажатием на спусковую кнопку. При этом пилотная лампа отключается.

Мощность приборов указывается в джоулях и, как правило, составляет от 50 до 2400 джоулей.

Существует различные светильники:

  • точечные;
  • линейные (лайтбары);
  • кольцевые светильники;
  • лайтбоксы.

Также переменное освещение в фотостудии может представлять собой моноблок или генератор.

Моноблоки наиболее часто встречаются в студиях. Они работают от аккумулятора или от сети. Это устройства, в которых в одном корпусе находятся лампы, регулировка управления и остальные части оборудования. Моноблоки дешевле и удобнее в транспортировке. Однако у них меньшая мощность и большая масса.

Генераторы состоят из двух частей. Осветительной головки, в которой расположены лампы, и самого генератора, в котором объединены устройства для управления вспышкой. Генераторы могут располагаться на штативе или прямо на полу или другой поверхности. Такое оборудование отличается большей мощностью и дороговизной. При этом у него есть несколько преимуществ: возможность использовать с одним генератором несколько вспышек и снимать кадры с «замороженным движением». Это оборудование также может работать как от сети, так и от аккумулятора.

Схема 2: Софтбокс 90×90 см и зонт на отражение

В этой схеме мы также ограничимся двумя простейшими источниками света, входящими в комплект Hensel Integra Mini 600 Kit, однако добавим к входящим в комплект насадкам небольшой софтбокс размером 90×90 сантиметров.

Моноблок с этим софтбоксом мы и разместим над головой модели, чуть впереди, в качестве рисующего света.

При этом, как и в прошлом случае, наша основная задача — найти оптимальное расстояние между насадкой и моделью, а также «нащупать» лучшее положение софтбокса, постепенно выдвигая его вперёд. Чем больше мы будем его выдвигать, тем более «фронтальным» станет светотеневой рисунок, тогда как положение над головой даст максимальный объём. Расстояние же между светильником и моделью определит контраст и, в силу изменения углового размера софтобкса, повлияет на жёсткость.

При удачном расположении софтбокса заполняющий свет нам не потребуется, так что мы могли бы вполне обойтись и одним единственным моноблоком. При этом свет получился объёмный, но равномерный, без провалов и слишком глубоких теней, нуждающихся в заполнении.

Тем не менее в случаях, когда хочется сделать картинку поярче, а заодно и ещё сильнее подчеркнуть объём, в схему можно добавить контровой свет. Для этого мы используем зонт, расположенный позади модели. Чтобы определить идеальное положение источника контрового света, вспомним правило из школьного курса физики: «угол падения равен углу отражения».

Попробуйте мысленно провести линию из объектива к щеке модели — там, куда она отразится, и будет идеальное место для «контровика». Думаю, любителям бильярда должно быть немного проще. Выбирая высоту, на которой расположится контровик, следите за тем, как он очерчивает скулы и не искажает ли очертания лица. Смещение «контровика» в более боковое (относительно модели) положение сделает появляющийся на ней блик более широким и плавным, а задвинув его назад (за спину модели), вы получите более тонкий и чёткий светящийся контур.

Оборудование

Оборудование ИС еще включает в себя генераторы или моноблоки. В первом случае это профессиональные световые головки, для такого света у фотографа есть пульт управления, где он включает тест, режим, мощность, звук и т.д.

Другой вариант не так “крут”. Представляет собой прибор на штативе, и регулируется все вручную; плюсы – доступная цена, возможность синхронизировать свет через накамерную вспышку.

Преимуществом или все же ограничением является факт необходимости для импульсного источника не только электричества, но и синхронизатора, который связывает устройство и фотокамеру: импульс посылается одновременно с моментом срабатывания затвора.

Заблуждение насчет выдержки

Теперь подробно о выдержке с импульсным светом и как мы насчет нее ошибаемся. Исходя из основ фотографии, мы привыкли к тому что именно выдержкой определяется экспозиция снимка. Это верно, но не всегда.

Если мы зайдем в темную комнату, где нет ни окон ни света, какую бы выдержку мы не поставили, на снимке не получится ничего, кроме черного квадрата. Ведь света то нет.

Далее мы ставим в это помещение тот или иной источник импульсного света и фотографируем любой предмет на выдержке 1/60 сек. Не изменяя мощность импульсного источника, поменяем выдержку на 1/125 сек и снова сфотографируем этот же предмет.

Что получается? Выдержка укоротилась в два раза. Количество света, который оказался на матрице фотоаппарата, также уменьшилось в два раза (в два раза уменьшится экспозиция). Но, на самом деле всё не так.

Дело в том, что импульс источника импульсного значительно короче, чем 1/125 сек. Чтобы понять, как это работает, совершенно не обязательно углубляться в курс физики средней школы. Сначала всё это может показаться слишком сложным, но разобраться в этом может каждый. Теперь подробно о том, как это работает.

Для стандартных импульсных моноблоков известных производителей длительность импульса t0.1 составляет около 1/500 сек. Где t0.1 это время, за которое мощность импульса падает в 10 раз.

Есть моноблоки с другим показателем – t0.5. Это время, за которое мощность импульса упадет на 50%. Однако, этот показатель можно назвать почти бесполезным, ведь импульс, который снижен наполовину, в кадре даст ещё достаточно света. В общих чертах, t0.5 примерно в три раза короче, чем t0.1, составляет примерно 1/1500 сек.

Что в итоге? Если импульс источника света имеет длительность короче, чем выдержку, установленную на фотокамере, фотографу без разницы, что ставить – 1/60 сек, или 1/100 сек, или 1/125 сек, или 1/200 сек. У снимка совершенно не изменится экспозиция. При съёмке с импульсным светом выдержка не влияет на экспозицию. Здесь уместно упомянуть только об одном исключении: когда сам импульс вспышки обрезается из-за быстрой синхронизации или из-за электронного затвора.

Следовательно, всякие капельки замораживает не выдержка на фотоаппарате, а импульс источника света. Чем короче будет импульс источника света, тем меньше смажется изображение.

Плюсы и минусы

Как у того, так и у другого есть свои преимущества и недостатки. Чтобы понять принцип их действия, рассмотрим оба в сравнении.

  • Плюсы. Постоянный свет горит всегда, его поэтому называют пилотным. Из этого следует, что он подходит и для съемки видео. Примером могут быть разные прожекторы. Импульсный же, выдавая короткие световые импульсы, срабатывает только вместе с щелчком камеры, а значит, экономен по энергии.
  • Минусы. Здесь все наоборот: пилотный свет очень нагревается и сам, и греет окружающее пространство, энергозатратен. В свою очередь, выбирая импульсный, вы не увидите раскладку света и тени на модели. Помимо него, нужно будет другое освещение в помещении.

Характеристики студийных вспышек

Мощность

Мощность – это самый важный параметр вспышки. Данный термин не вполне корректен. Обычно мощность электрических приборов измеряется в Ваттах

При работе с импульсным светом важно знать не сколько лампа потребляет энергии, а какой поток света создаёт, поэтому измерение ведётся в Джоулях. Этот параметр характеризует количество энергии, выделенное за единицу времени (Ватт в Секунду)

Чаще всего можно встретить вспышки мощностью от 150 до 1000 Дж. Как следует из определения, чем больше мощность, тем ярче может быть один краткосрочный импульс. Более мощные вспышки имеют большой размер и вес, а также не малую стоимость.

Мощность пилотного света измеряют в Ваттах. В данном случае используются галогеновые лампы, которые достаточно компактны и могут выдавать мощность от 50 до 1000 Вт.

Длительность импульса

Также важным параметром вспышки является длительность импульса. Данный параметр говорит о времени, на протяжении которого будет выделяться достаточно мощный поток света.

Во время срабатывания вспышки всплеск до максимальной яркости происходит практически сразу, но затем идёт период затухания, который длится некоторое время.

Эффективная длительность импульса – это отрезок времени, когда мощность вспышки не ниже половины максимальной мощности. Посмотрите на график и всё станет понятнее. Считается, что этот отрезок времени должен быть как можно короче. Всё дело в том, что объекты в кадре могут двигаться. Остаточная засветка может привести к смазыванию картинки. Если импульс вспыхивает и затухает в одно мнгновение, то и матица зафиксирует именно это мгновение. Если свет продолжит гореть некоторое время, то на матрице всё это отразится. Конечно, это зависит ещё и от выдержки, но всё же вспышка должна соответствовать требованиям. Длительность импульса измеряют в долях секунды. Самые дешёвые вспышки имеют длительность около 1/800 секунды. Профессиональные устройства могут похвастаться значением от 1/2500 секунды.

Ведущее число

На встроенных вспышках для камер и внешних вспышках для репортажной съёмки есть параметр, которым принято оценивать дальность действия вспышки. В студийной фотографии данный параметр менее значим. Просто студийные вспышки редко используются по одной. Обычно это группы вспышек, которые можно свободно перемещать не зависимо от положения камеры. Также на студийных вспышках используются различные модификаторы света, а это оказывает влияние на ведущее число. В студийной фотографии смысл данного параметра не важен. Рассчитывая правильную экспозицию обычно используют флешметр. Это тот же экспонометр, который замеряет интенсивность освещения при импульсном свете. Ведущее число в студийной фотографии учитывают только тогда, когда сравнивают несколько вспышек, которые работают в одинаковых условиях.

Время перезарядки

Для создания мощного импульса вспышка должна зарядиться. Время перезарядке играет большую роль в репортажной съёмке или при съёмке движущихся моделей. При использовании моноблоков в студии можно рассчитывать на время перезарядки от 0,6 до 2 секунд. Самые простые варианты вспышек могут перезаряжаться до 6 секунд. Это очень плохой показатель.

Стоит помнить, что если вспышка срабатывает не на полную мощность, то время её перезарядки сокращается. 

Цветовая температура

Данный параметр также условен и маловажен при работе в студии. Почти все вспышки имеют цветовую температуру 5500 – 6000 К н максимальной мощности. Вспышка очень редко работает в одиночку, поэтому параметр цветовой температуры отдельной вспышки имеет мало значения. Также своё влияние привносят рассеиватели и прочие насадки.

Когда работает несколько вспышек, о следует позаботиться о том, чтобы их диапазоны цветовой температуры примерно совпадали друг с другом. При этом можно посмотреть на длительность импульса. Чем она больше, тем свет от вспышки теплее. Это может сделать цветопередачу не равномерной. 

Многосторонность

Есть импульсные кольцевые вспышки, которые крепятся на камере, но работа с постоянным источником кольцевого освещения дает гораздо больше свободы. У вас есть множество вариантов использования кольцевого источника света. Поскольку свет всегда включен, вы можете расположить его где угодно. Благодаря большому количеству доступных на рынке опций вы получаете мощный, легкий и универсальный непрерывный светильник стоимостью от 14 долларов США.

Из-за яркости непрерывного кольцевого света зрачки портретируемого будут сужены, что позволит вам показать узор радужки в лучшем свете.

Вот вам бонус, если вы никогда не использовали постоянны свет раньше. Поскольку свечение постоянно, зрачки вашей модели сужаются. Это означает, что вы увидите большую площадь радужки на ваших фотографиях.

Преимущества

Есть несколько параметров, по которым переменное освещение выигрывает:

  • Мощность. Независимо от размеров, стоимости и других параметров импульсный свет всегда мощнее постоянного. Это объясняется просто. Постоянное освещение непрерывно отражает фотоны от окружающих предметов и расходует мощность. Импульсные светильники накапливают энергию, а потом за доли секунды выдают ее в нужном объеме;
  • Размер. Несмотря на небольшой размер, способен осветить помещение также эффективно, как солнце. А при съемке на природе, гораздо удобнее брать импульсное освещение, чем постоянное. Чтобы создать такое же мощное освещение с постоянным светом, придется везти с собой дорогое, тяжелое и совсем некомпактное оборудование. В большинстве случаев это неоправданно;
  • Питание от батареи. Можно использовать без подключения к сети. Провода пригодятся для съемки в фотостудии, а на природу вполне можно отправиться с запасом аккумуляторов или батареек. Сейчас существуют и источники постоянного света, работающие на аккумуляторах. Но они отличаются небольшой мощностью;
  • Цвет. Даже обычная внешняя вспышка для фотоаппарата обеспечивает отличную цветопередачу. Чтобы получить такой же показатель от искусственных источников постоянного света придется очень раскошелиться;
  • Цена. Учитывая мощность и качество цветопередачи, оборудование, дающее импульсный свет, обойдется гораздо дешевле, чем аналогичные по характеристикам источники постоянного освещения.

Конструкция студийной вспышки

Все студийные вспышки состоят из нескольких узлов. Важнейший элемент – это лампа, которая создаёт кратковременный импульс света. Используются галогеновые лампы, мощность и световая температура которых может отличаться. Лампа установлена в головке вспышки, которая имеет отражатель. Он позволяет сделать направленный световой поток. Перед лампой устанавливается прозрачный элемент, который слегка рассеивает световой поток, делая его равномерным со всей поверхности. На него можно устанавливать различные модификаторы: рассеиватели, софтбоксы, соты и светофильтры.

Также студийные вспышки оснащены пилотным светом. Он помогает оценить, как ложатся тени и подсвечивается модель перед срабатыванием основного света. Когда вспышка срабатывает пилотный свет отключается, чтобы не мешать при основном импульсе. Для пилотного света используют лампы небольшой мощности. 

Для управления вспышкой используется электронный блок с кнопками, дисками и дисплеем для отображения параметров. Он позволяет настроить мощность вспышки и длительность импульса. Также можно отрегулировать скорость перезарядки, настройка пилотного света

Также важной настройкой является синхронизация. Вспышкад должна срабатывать в нужный момент

Всего существует четыре типа синхронизации: 

ИК-синхронизация. В горячий башмак камеры устанавливается инфракрасный передатчик. Второе устройство – приёмник, устанавливается на штативе. К нему крепится вспышка;
Синхрокабель. В данном случае сигнал от камеры к вспышке передаётся по проводу

Тут важно соблюдать совместимость вспышки и камеры;
Радиосинхронизатор. Работает так же, как инфракрасная синхронизация, только сигнал передаётся радиоволнами

В данном случае нет необходимости располагать устройства в зоне прямой видимости. Стены не помеха;
Запуск встроенной вспышкой. В этом случае студийная вспышка должна быть оборудована ловушкой света. Её настраивают как ведомую. Когда ловушка поймает определённый световой импульс, она запустит основную вспышку. Данный метод сильно подвержен помехам.

В зависимости от модели электронный блок может быть частью вспышки и быть с ней соединён в одном корпусе, а может выступать отдельным устройством и соединяться со вспышками кабелем. Первый вариант вспышки принято называть моноблоком. При использовании второго варианта внешний блок – это генератор. Генератор может управлять несколькими вспышками. Характеристики вспышек с генератором лучше, чем у моноблоков. Вспышки не такие тяжёлые. Их легче устанавливать в различные положения на штативе.

Вспышки-моноблоки дешевле и компактнее.

Все виды вспышек могут работать не только от аккумуляторов, но и от электрической сети. 

Каждая вспышка имеет свою систему охлаждения. При срабатывании лампы выделяется огромное количество тепла. При многократном срабатывании тепло должно эффективно отводиться, иначе может перегореть сама лампа и повредиться электроника. В зависимости от можности вспышки используются либо радиаторы, либо вентиляторы.

Как настроить фотоаппарат для работы с импульсным светом

Впервые отправляясь в фотостудию, важно заранее узнать о настройках фотоаппарата. Они отличаются от привычных при работе с дневным освещением или внешней вспышкой

По неопытности можно получить смазанные кадры и разочароваться в работе в студии.

Итак, чтобы результат был качественным, следует выставить следующие параметры:

  • ISO – на минимальное значение. В большинстве камер это 100 единиц;
  • Баланс белого – «Автоматический» или «Вспышка»;
  • Выдержка – 1/100-1/160 секунды. Главное – не длиннее 1/320 секунды, чтобы на фото не появилась черная полоса;
  • Диафрагма. Здесь фотограф волен выбирать настройки по своему усмотрению. Как правило, самые удачные параметры при съемке в фотостудии – от f 5.6 до f 11.

Заблуждение насчет открытой диафрагмы

Теперь о втором заблуждении – многие пишут, что вынуждены снимать на диафрагме f/8.0, поскольку слишком много света даёт импульсный источник света. Можно подумать, что кроме как диафрагмой, количество света уменьшить нельзя.

Уменьшить количество света возможно 6-ю способами.

  • Можно уменьшить мощность импульсного прибора (при условии, что регулятор есть);
  • Можно увеличить расстояние между предметом и источником света;
  • Кто-то использует дополнительный рассеиватель для источника света – можно накинуть на него белую материю или просто повесить прямо перед источником;
  • Некоторые фотографы одевают на объектив нейтральный фильтр – например, ND neutral density;
  • Всегда можно уменьшить ISO (понизить эквивалентную чувствительность матрицы). Если вы привыкли снимать на ISO 100, перейдите в настройки фотоаппарата – не исключено, что там имеется расширенный режим, благодаря которому можно установить ISO 50. Такая чувствительность есть на многих фотоаппаратах;
  • Источник света можно направить в любой отражатель (даже в обычную стену), сцена же будет освещена уже от отражателя.

В первом и в последнем способе важно учитывать изменение характера света. Чем дальше источник света, тем свет становиться жёстче

Для того, чтобы характер света особо не менялся, лучше использовать источник большего размера. А касаемо последнего способа, чем больше поверхность отражения, тем мягче будет отражаться свет.

В качестве примера к статье вот фотография, снятая на диафрагме f/1.4 с моноблоком мощностью 500 Джоулей. Уменьшение количества света достигалось вместе первым и вторым способом. Расстояние между источником света и цветком около 3-х метров.

Схема 4: 150-сантиметровый октабокс

И вновь переходим от жёсткого света к мягкому. Однако в этот раз мы обойдёмся всего одним источником света — появившимся в прошлой схеме моноблоком Hensel Expert D 500.

На этот раз наша цель — сделать мягкую, равномерно освещённую фотографию в полный рост. Такое освещение очень востребовано в коммерческих съёмках, каталожной съёмке, модельных тестах и во многих других ситуациях. Главное преимущество схемы — её простота и универсальность. Такой свет ставится за пару минут и подходит практически всем.

Расположим большой октабокс над моделью, направив его вертикально вниз. Конечно, здесь уже не обойтись без «журавля». Снимать будем на белой циклораме.

Как видите, свет получился очень мягкий, равномерный, глубоких теней нет, несмотря на применение единственного источника.

Очень важно, что модель может свободно двигаться в довольно широком диапазоне. Она может крутиться, прыгать, делать широкие шаги

При этом не требуется постоянно поправлять источник света, можно дать модели возможность для самовыражения, а самому тем временем сосредоточиться на выборе ракурса и «ловле» лучших моментов.

Модель может даже сидеть или лежать — полутораметровый октабокс формирует достаточно широкий световой поток, чтобы она могла растянуться в горизонтальной плоскости.

Во второй части обзора я продолжу рассказ об интересных световых схемах и расскажу о работе с генераторным светом.

Съёмочная группа:

фотограф Кирилл Михирев
фотограф Евгения Нечаева
визажист — Людмила Елфимова
модели — Мария Акоста, Екатерина Акентьева, Олеся Ромашкина
backstage Андрей Галактионов

Съёмочная группа выражает огромную благодарность фото и видео студии SUNLIGHTSTUDIO за предоставленные для теста павильоны.

Схема 1: Стандартный 18-сантиметровый рефлектор и зонт на отражение

В первой схеме мы попытаемся обойтись минимальным набором оборудования, который может позволить себе любой фотолюбитель. А большинство новичков, приобретая свой первый импульсный свет, останавливают выбор на готовых комплектах. Именно таким начальным комплектом, самым простым и доступным, мы и воспользуемся. В нашем распоряжении будут два моноблока Hensel Integra Mini 300, стандартный 18-сантиметровый рефлектор и белый зонт на отражение.

Наша первая цель — используя очень жёсткий по своей природе стандартный рефлектор, получить достаточно равномерное освещение, объёмное и фактурное, но не чрезмерно контрастное и без сложных резких теней, похожих на тени от полуденного солнца.

Усложним задачу, надев на рефлектор крупную 30-градусную сотовую решётку. Таким образом мы получим более узкий световой поток, что сделает светотеневой рисунок ещё объёмнее и выразительнее. Кроме того, благодаря соте мы избежим попадания света на фон, сконцентрировав его на модели.

Для получения равномерного градиента на границе формируемого рефлектором светового потока добавим диффузный фильтр. К тому же он обеспечит нам более плавную растушёвку теней, причём без заметного уменьшения жёсткости.

Всего в нашей схеме будет задействовано два источника света. Первый с описанным рефлектором, сотой и диффузным фильтром мы разместим сверху, перед лицом модели. Для этого очень удобно использовать стойку типа «журавль», но можно обойтись и обычной стойкой, например, из предложенного комплекта.

Естественно, основная задача — разместить рефлектор так, чтобы получить на лице и теле модели красивый объёмный светотеневой рисунок. Для этого нужно опытным путём найти оптимальное расстояние до лица и нужный угол расположения рефлектора.

Найдя для основного (так называемого «рисующего) источника света наилучшее положение, снизим контраст, осветлив самые тёмные участки снимка. Для этого нужно добавить так называемый «заполняющий» свет. В данной схеме используем для него белый зонт на отражение, расположенный на расстоянии нескольких метров перед моделью. Чем ближе к модели мы установим источник заполняющего света, тем локальнее будет его влияние и тем меньше он будет освещать фон. Главное тут — не переборщить с мощностью, чтобы лишь минимально осветлить самые тёмные участки и вернуть на них фактуру, не потеряв объёмный рисунок.

Как видите, даже жёстким рефлектором можно осветить модель достаточно равномерно. Причем сделать это можно не только на крупных планах, но и на ростовых фотографиях.

Недостатки

Несмотря на большое количество плюсов, работа с импульсным освещением все же имеет свои недостатки. Отметим 2 основных:

  • Наличие ограничения при выборе выдержки. Если используется стандартная синхронизация, выдержку на фотоаппарате нельзя делать короче, чем выдержка синхронизации фотокамеры со студийным оборудованием. Как правило, показатель может быть не короче, чем 1/200-1/320 секунды. Многие начинающие фотографы наверняка замечали черную полосу, перекрывающую часть кадра при установке короткой выдержки в студии. Она появляется как раз по этой причине;
  • Импульсный свет может не сработать в решающий момент, и кадр века будет упущен. Причин может быть много: вспышка перешла в спящий режим после долгого перерыва в съемке, разрядился аккумулятор, вспышка перегрелась (спасет небольшой перерыв в работе), перегорела лампа в моноблоке или вспышке, отошел контакт между вспышкой и синхронизатором.
Ссылка на основную публикацию