Выбираем объектив для портретной съёмки

Какой объектив использовать для пейзажной съемки

Давайте зададимся вопросом, что такое пейзажная съемка?

Как правило, это съемка больших открытых пространств при утреннем или вечернем свете. Реже при дневном.

То есть.

Объектив должен быть способен охватить это пространство и суметь прорисовать тонкие цветовые градиенты заката или рассвета.

Это подводит к мысли о том, что для пейзажной съемки нужен широкоугольный объектив с хорошей цветопередачей и красивым рисунком.

Например, зум Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM или фикс Nikon 10mm f/2.8 Nikkor 1.

Поскольку пейзажи снимают на закрытых диафрагмах и со штатива, возникает вопрос, нужен ли светосильный объектив для пейзажной съемки или достаточно обычного?

Здесь нужно вспомнить про точную цветопередачу и способность воспроизводить тончайшие цветовые градиенты.

Не секрет, что именно светосильные объективы обладают лучшей оптикой, что положительно сказывается на качестве рисунка объектива.

Вам нужно решить, стоит ли разница стоимости между обычным объективом и светосильным, того качества, что обеспечивает светосильный объектив, относительно ваших критериев качества.

При коммерческой пейзажной съемке наличие светосильного объектива не обсуждается.

Идем дальше.

Ошибочно полагать, что для пейзажной съемки нужен только широкоугольный объектив.

Длиннофокусные телеобъективы в пределах 100-400 мм и более часто применяются при съемке пейзажей в горах, когда нужно показать отдельный горный пик на фоне облаков или сфотографировать деревушку в дальнем конце ущелья.

Именно длиннофокусный объектив позволяет снять отдаленный объект с большим масштабом относительно размеров кадра, нежели широкоугольный объектив.

Стало быть, набор объективов пейзажного фотографа должен включать в себя два вида объективов, как минимум. Широкоугольный и длиннофокусный объективы.

Чем плох кит объектив

Если перечислить проблемы китового объектива, то список будет выглядеть примерным образом:

  • Промахи фокусировки
  • Мылит на краях диапазона
  • Плохая резкость
  • Недостаточно малая глубина резкости
  • Плохая светосила
  • Некачественная картинка

Промах автофокуса

Это распространенная проблема китовых объективов. Без разницы, говорим ли мы про Кенон, Никон или Сони.

Чаще всего автофокус промахивается на съемке с открытой диафрагмой и фокусном расстоянии 55 мм.

Решить это проблему можно тремя способами.

Не используйте открытую диафрагму.  Я серьезно. Прикройте диафрагму до f/8 и количество расфокусированных кадров сократится. Но это несколько ограничит применение объектива.

Более разумным решением будет юстировка объектива в сервисе.

Например, Кенон бесплатно юстирует новые объективы. Почему бы не воспользоваться этой возможностью, если она имеется.

Третий способ решения проблем фокусировки это путь настоящего Джедая. Это ручная или мануальная фокусировка.

При ручной фокусировке фотографии всегда будут резкими и четкими. Все зависит от ваших глаз и рук.

Но вы потеряете в скорости фокусирования. Скажется и недостаток освещения, когда сложно разглядеть в видоискатель появление резкости на объекте съемки.

Этого уже не избежать.

Размывание картинки на краях фокусных расстояний

Китовому объективу, как и многим зумам вне зависимости от стоимости, присуще размыливание кадра при съемке на 18 мм или 55 мм.

Насколько мне удалось выяснить из разных источников, дефект чаще всего встречается на 55 мм. Это обусловлено конструкцией объектива.

Невозможно повлиять на этот дефект. Его нужно обойти.

Как сделать резкий снимок

Приведу пример.

Мой кит объектив мылит на 55 мм. Это выявлено опытным путем.

Я сделал несколько кадров канцелярской линейки, последовательно изменяя фокусное расстояние объектива. На 55 мм объектив размыливал картинку. Но на 45-48 мм картинка была резкой и четкой.

Иначе говоря, достаточно не доворачивать объектив до 55 мм при съемке.  Что я и делаю для резких и четких снимков.

Проделайте этот тест для ваших объективов. Это одна из тех вещей, что позволяет легко и просто повысить качество фотографий.

Как и на других зум объективах, резкая и четкая картинка будет в середине диапазона фокусных расстояний и в середине шкалы диафрагмы. То есть, съемка на 35 мм и диафрагме f/8 – f/11 позволит получить четкий и резкий кадр.

Этот способ работает всегда, но бывают и неприятные исключения.

Открытая диафрагма

Это проблема. Объектив не умеет открываться больше f/5,6 на 55 мм. Это осложняет съемку портретов с размытым фоном, и не позволяет получить красивое боке.

Как обойти эту неприятность, читайте ниже.

Плохая светосила

В силу того, что объектив не умеет широко открываться, его невозможно назвать светосильным. Это ограничивает применение китового объектива при недостаточном освещении.

Например, в сумерках.

Низкая светосила приводит к длинной выдержке, что осложняет съемку с рук. Поэтому используйте штатив или любую поверхность, на которую можно уложить фотоаппарат.

Это немного ограничивает портретную фотографию, но нисколько не мешает пейзажным снимкам. Или любому другому жанру фотографии, где снимаются статичные объекты.

Некачественная картинка и плохой рисунок

Это достоинство.

Да, господа. Плохой микроконтраст и некачественный рисунок объектива помогает быстро изучить программы обработки, вроде фотошопа или лайтрума, поскольку нет иных способов улучшить картинку китового объектива.

Недостатки объектива заставляют изучать обработку, что положительно сказывается на развитии фотографа.

Правильное экспонирование кадра позволит избежать большого количества возни с обработкой, и здраво сэкономит время.

Знаете, сколько времени я потратил на обработку этой фотографии, снятую китовым 18-55 мм объективом?

10 минут.

У меня не было необходимости бороться с шумом в тенях или пересветами, поскольку я правильно подобрал экспозицию кадра.

Какой объектив выбрать для предметной съемки

Предлагаю воспользоваться методикой из предыдущих абзацев и задаться вопросом, что такое предметная съемка?

Это съемка предметов с полным заполнением кадра самим предметом. Масштаб съемки 1:1 или близкий к этому.

То есть.

Сфотографированный предмет должен занимать всю площадь кадра, что роднит съемку предметки со съемкой макро фотографии.

Поэтому многие предметные фотографы используют макро объективы в своей работе.

Повышенные требования к резкости и четкости, точной передаче бликов и отражений при отсутствии искажений пропорций снимаемого предмета, выдвигают на передний план различные светосильные длиннофокусные фикс объективы с возможностью макро съемки.

Например, Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor или Canon EF 100 mm f/2.8 L IS USM Macro.

Также, длиннофокусные объективы позволяют избежать искажений пропорций снимаемого предмета, вызываемых близкой дистанцией съемки.

Краткое резюме

Воспринимайте данную статью больше как руководство к размышлению, нежели список объективов для покупки.

Приведенная логика рассуждения легко позволить подобрать объектив для любого вида съемки.

Достаточно задуматься о нужном фокусном расстоянии и необходимости высокой светосилы.

Обратите внимание. Приведенные в статье объективы повторяются в разных видах съемки

Приведенные в статье объективы повторяются в разных видах съемки.

Объектив Canon 70-200 мм может найти свое применение как в пейзажной, так и портретной съемке.

Объектив Canon 16-35 мм одинаково используют как пейзажисты, так и свадебщики.

Есть смысл выбирать объектив таким образом, чтобы он находил свое применение в нескольких видах съемки. Особенно с учетом нынешних цен.

Широкоугольные объективы

Широкоугольные линзы вмещают много пространства и растягивают перспективу.

Они расширяют глубину сцены, заставляя объекты казаться дальше, чем они есть. Поэтому они добавляют ощущение глубины, потому что они «включают» все.

Поэтому, когда вы хотите, чтобы кто-то увидел ваш снимок и почувствовал, что он действительно был там, широкоугольный объектив даст вам больше, чем более длиннофокусный объектив. Часто вы чувствуете, что можете шагнуть прямо в изображение, созданное с помощью широкоугольного объектива. Вот несколько примеров:

Использование широкоугольного объектива может сделать юмористическую фотографию, например, такую, как водитель повозки целует его коня.

Широкоугольный объектив здесь отображает человека так, как будто он маленький и находится далеко.

Сверхширокоугольный объектив с функцией “Рыбий глаз” дает искаженный вид и делает город маленьким.

Посмотрите, эти олени прямо тянутся к вашему лицу, снимок смотрится будто вы можете протянуть руку и дотронуться до них.

На этом снимке при использовании широкоугольного объектива мой племянник буквально, кажется выпрыгнул на меня.

Вы чувствуете, что находитесь на этой улице в толпе? Это происходит при использовании широкоугольного объектива. Я сделал кадр с бедра, когда шел, и никто даже не понял, что я фотографировал.

Какой объектив для какой съемки лучше подходит

Известно, объективы различаются фокусным расстоянием, диапазоном фокусных расстояний и светосилой.

Да, я упрощаю.

Что дает фотографу светосильный объектив?

Список прост и его нужно запомнить, ибо он прямо связан с той суммой, что вы потратите на приобретение объектива.

  • Более лучший рисунок
  • Более короткая выдержка
  • Возможность снимать с меньшей глубиной резкости
  • Красивое боке
  • Высокая стоимость

Поясню.

Качество рисунка это субъективный фактор, который включает в себя микроконтраст, цветопередачу и резкость. Как говорят, этот объектив рисует, а этот нет.

Возможность выбора меньшей глубины резкости позволяет получить резкое изображение глаз при скулах, уходящих уже в расфокус.

Это не всегда полезно и не всегда используется, но неграмотные портретисты используют это преимущество малой глубины резкости всегда.

Красивое боке это второй субъективный фактор, который описывает то, как красиво размывается фон и объекты на снимке вне зоны резкости.

По большому счету, все это можно отбросить и спокойно снимать на обычные темные объективы. В конечном итоге, пострадает не сюжет фотографии или ее эмоциональность, а лишь внешний лоск и глянец снимка.

Фотография будет выглядеть менее «коммерческой», но отнюдь не плохой.

Стало быть, если отбросить внешнюю красоту и удобство, то вопрос «какой объектив для какой съемки использовать», сводится к вопросу «какое фокусное расстояние мне нужно для конкретного вида съемки».

Система ракурсов и планов в интерьерной фотографии

Ракурсы для журналов я предпочитаю называть классической съёмкой интерьера. Это фронтальные прямые ракурсы, которые используются чаще всего. Они могут быть более общими, могут быть детальными (например, съёмка консоли).

Угловые ракурсы берутся строго под 45 градусов, очень аккуратно, лишь там, где будут показаны объёмы квартиры, перекрытия. Такие ракурсы никогда не попадут на обложку журнала, но они допустимы в журнальной съёмке. Старайтесь снимать 80 процентов фронтальных ракурсов. Обязательно используйте Live view через экран монитора и архитектурную сетку.

Можно ещё поговорить о ракурсах в контексте планов. Я разработала свою систему планов, которые легко понятны заказчикам. Данная система пересекается с кинематографической.

Планами в фотографии называется удалённость предметов от нашего взгляда.
Так, можно применить кинематографическую систему раскладки планов: первый план (самый ближний), первый средний план, второй средний план и дальний.

При съёмке для портфолио или сайта ракурсы ставятся также классически. Однако будет здорово, если вы сделаете побольше красивых крупных планов деталей и декора. Это необходимо заказчикам для ведения Instagram или Facebook.

Съёмка недвижимости предполагает максимальный акцент на пространство, здесь поощряются угловые ракурсы и широкоугольная оптика, крупные планы обычно не пригождаются, а вот вторые средние планы могут быть уместны.

Вертикальная и горизонтальная ориентация. Пропорции кадра

В интерьерной съёмке поощряется вертикальная ориентация кадра. Во-первых, данная ориентация усиливает динамику, которая отсутствует в статичной интерьерной съёмке. Во-вторых, вертикальная ориентация наиболее полно раскрывает пространство. В кадр обязательно должен попадать кусок потолка и пола.

Что касается пропорций, то моя любимая пропорция — 3:4 или 4:3, это чисто дело вкуса. Так как я долгое время снимала и на средний формат 1:1, и на репортажную механику 2:3, я выбрала промежуточный формат. Ещё я отдаю дань 70-м годам, когда журналы печатали квадратные кадры, на сегодняшний момент этого не делается, но пропорция 3:4 — мой компромисс.

3. Пульт дистанционного спуска затвора + Режим BULB = Четкие снимки

Одна из самых больших проблем, с которой вы столкнетесь при экспериментировании с фильтрами нейтральной плотности и длинными выдержками — это получение четких изображений. Есть много факторов, которые могут привести к тому, что изображения будут нерезкими; Одним из наиболее распространенных является дрожание камеры.

Максимальная выдержка большинства камер DSLR составляет 30 секунд. Чтобы использовать более длинную выдержку, вам нужно использовать режим “Bulb”. В данном режиме затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Вы можете вообразить (и попытаться, если вы мне не верите!), что ручное нажатие кнопки спуска затвора в течение одной или двух минут вызовет значительную вибрацию камеры. К чему это приводит? Правильно, размытые фотографии.

В этом случае абсолютно необходим пульт дистанционного спуска затвора, проводной или беспроводной

Вы можете найти недорогой пульт за 200-400 руб, но я рекомендую обратить внимание на те модели которые имеют:

  • возможность «заблокировать» кнопку спуск нажатой
  • ЖК-дисплей, который показывает время выдержки

Но такие пульты могут стоить дороже

Оптика

Рекомендуемая система оптики для интерьерной съёмки:

  • 16–35 mm f/4
  • 24–70 mm f/2.8
  • 50 mm f/1.4
  • 85 mm f/1.8 или f/1.4
  • 24 mm Tilt-Shift
  • 45 mm Tilt-Shift

Для масштабных съёмок рекомендуется брать полный комплект данной оптики. Основная работа будет строиться на 16–35 mm f/4 и 24–70 mm f/2.8

Не нужно скептически относиться к зумам, с хорошей камерой это прекрасное сочетание и даст вам возможность больше уделять внимание кадру, декорированию и композиции. Так вы не будете двигать штатив и искать по сантиметрам точку съёмки, можно сделать, не меняя положения штатива, несколько кадров зумом разных планов

При работе с зумами старайтесь отходить дальше от снимаемого объекта и не брать фокусное расстояние в классической интерьерной съёмке меньше 24 mm. Идеально от 35–60 mm.

Однако для съёмки гостиной, кухни, ванной, столовых групп подойдёт Tilt-Shift 24 mm и 45 mm. Tilt-Shift-оптика стоит дорого, но она того стоит, кроме того, она полностью мануальная, точку фокуса вы будете ставить вручную, поэтому рекомендуется использовать угловой видоискатель с увеличением или фокусироваться по увеличению на Live view через монитор камеры.

Tilt-Shift даёт возможность смещать вертикальную и горизонтальную точку съёмки. Так блюдца на столе не будут казаться растянутыми, а отражения в зеркалах при съёмке консоли можно будет избежать за счёт Tilt-Shift-оптики. Остерегайтесь применять смещение осей на полную их мощность во избежание виньетирования и хроматических аберраций.

S — приоритет выдержки

Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр  именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…

В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.

Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут – значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным  или передержанным.

Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х – фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.

Выводы

Если у вас ещё остался вопрос, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, то дам вам ещё несколько советов, как фотографирую я сам. Я пользуюсь только двумя режимами съёмки: режим приоритета диафрагмы Р, когда фотографирую без вспышки, и полностью ручной режим М, когда делаю фото со вспышкой.

Когда фотографирую пейзаж диафрагму прикрываю до F/8, чтоб получить резкость по всему полю кадра. Если выдержки не хватает, чтоб снять с рук, то либо использую штатив, либо поднимаю ISO, либо открываю диафрагму. Вместо штатива можно использовать подручный предмет, например, табуретку. ФР при пейзажной съёмке использую такое, чтоб всё задуманное попало в кадр.

Лучшие пейзажи получаются на рассвете и на закате.

При портретной съёмке диафрагму выставляю максимально открытую, чтоб получить красивый размытый фон. Если нужно больше ГРИП, то диафрагму прикрываю, про ФР на портретах уже писал выше. Режим фокусировки использую непрерывно следящий по одной точке, фокусируюсь на глазах.

Если фотографирую со вспышкой в помещении, стараюсь направлять её в потолок, чтоб получить более мягкое рассеянное освещение. Со вспышкой фотографирую в полностью ручном режиме, диафрагму выставляю, исходя из ГРИП, которая нужна, выдержку выставляю такую, чтоб можно было снимать с рук.

Вспышку выставляю в режим TTL, то есть авторежим. С ISO экспериментирую в значениях от 100 до 800. Если пересвет или недосвет, вношу поправки в мощность вспышки или поправки экспозиции. При фото со вспышкой на улице использую пластиковый рассеиватель.

Ссылка на основную публикацию