Фотоуроки для начинающих фотографов — страница 16

Что считать резким на фотографии? Кружок рассеяния

Мы уже знаем, что четкой границы между резкими и нерезкими областями кадра не существует. Это знание нам поможет понять, как вообще образуется глубина резкости изображаемого пространства.
Для простоты условимся, что мы будем фотографировать на идеально резкий объектив точки ничтожно малого диаметра, выложенные в ряд.

Тогда резкость в кадре распространяется следующим образом:

Идеально резкой будет лишь та точка, которая окажется ровно на дистанции фокусировки объектива. Точки, находящиеся перед или за дистанцией фокусировки, будут размытыми. На получившейся фотографии до определенного момента это размытие будет не заметно глазу наблюдателя. Однако потом точки начнут плавно превращаться в маленькие кружки, и наблюдатель начнет замечать нерезкость в кадре. Минимальный диаметр такого нерезкого кружа, заметного глазу, был назван “кружок рассеяния” (по английски — circle of confusion или сокращенно COC). Все точки диаметром меньше кружка рассеяния считаются на фотографии резкими. Все точки с большим диаметром считаются нерезкими.

В какой момент размытие становится заметным глазу? Тут всё зависит от наблюдателя. Поэтому глубина резкости — величина субъективная. Более зоркий и дотошный наблюдатель будет предъявлять к резкости снимка более высокие требования, чем менее искушенный. Но дело не только в наблюдателе. Многое здесь будет зависеть и от разрешения матрицы (или фотопленки). Покуда кружок рассеяния меньше размера пикселя на матрице фотоаппарата, все точки на фото будут одинаково резкими. И конечно же, очень много зависит от условия наблюдения. Если рассматривать маленькое фото, на нем мы увидим меньше деталей, чем на большом. Исходя из всех этих предпосылок, еще со времен фотопленки в качестве диаметра кружка нерезкости выступает величина в 30 микрон или 0,03 мм. На основе этой величины производители на некоторых объективах делают шкалу ГРИП типа этой:

Простая шкала глубины резкости на объективе Nikon 50mm f/1.4D AF Nikkor. Как ею пользоваться?

На шкале приведены значения диафрагм F11 и F16 с рисками (выделены желтым), над ними — шкала расстояний фокусировки (выделена синим). При фокусировке на определенную дистанцию мы увидим какие, расстояния окажутся между рисками шкалы глубины резкости. Они и будут говорить, в каких пределах будет распространяться ГРИП. Стоит оговориться, что на современных объективах всё реже делают такую шкалу, так как оценить ГРИП по ней можно только очень грубо.

Какой объектив использовать для пейзажной съемки

Давайте зададимся вопросом, что такое пейзажная съемка?

Как правило, это съемка больших открытых пространств при утреннем или вечернем свете. Реже при дневном.

То есть.

Объектив должен быть способен охватить это пространство и суметь прорисовать тонкие цветовые градиенты заката или рассвета.

Это подводит к мысли о том, что для пейзажной съемки нужен широкоугольный объектив с хорошей цветопередачей и красивым рисунком.

Например, зум Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM или фикс Nikon 10mm f/2.8 Nikkor 1.

Поскольку пейзажи снимают на закрытых диафрагмах и со штатива, возникает вопрос, нужен ли светосильный объектив для пейзажной съемки или достаточно обычного?

Здесь нужно вспомнить про точную цветопередачу и способность воспроизводить тончайшие цветовые градиенты.

Не секрет, что именно светосильные объективы обладают лучшей оптикой, что положительно сказывается на качестве рисунка объектива.

Вам нужно решить, стоит ли разница стоимости между обычным объективом и светосильным, того качества, что обеспечивает светосильный объектив, относительно ваших критериев качества.

При коммерческой пейзажной съемке наличие светосильного объектива не обсуждается.

Идем дальше.

Ошибочно полагать, что для пейзажной съемки нужен только широкоугольный объектив.

Длиннофокусные телеобъективы в пределах 100-400 мм и более часто применяются при съемке пейзажей в горах, когда нужно показать отдельный горный пик на фоне облаков или сфотографировать деревушку в дальнем конце ущелья.

Именно длиннофокусный объектив позволяет снять отдаленный объект с большим масштабом относительно размеров кадра, нежели широкоугольный объектив.

Стало быть, набор объективов пейзажного фотографа должен включать в себя два вида объективов, как минимум. Широкоугольный и длиннофокусный объективы.

Какой объектив нужен для портретной съемки и фотографии

Ответ на этот вопрос всегда вызывает бурю возмущений и холиваров в интернетах.

Классикой портретной съемки принято считать 50 мм объектив.

Но, при использовании кропнутого фотоаппарата его угол обзора будет равен 85 мм. Это создает определенные сложности при съемке в небольших помещениях.

Если вы будете снимать на 50 мм или 35 мм слишком близко, то пропорции лица портретируемого будут искажены. Это не позволяет рекомендовать 50 мм объектив для крупноплановой портретной съемки.

Объективы свыше 100 мм, вроде кеноновской классики 135 мм, позволяют создавать крупноплановые портреты без искажений пропорций лица.

То есть.

Разговаривая о портретах, не лишним будет уточнить про какой вид портрета идет речь:

  • Ростовой
  • Поясной
  • Погрудный
  • Плечевой

Поясню.

Упомянутый 50 мм или 35 мм замечательно подходит для поясной и ростовой портретной съемки, но плохо подходит для плечевой. Хотя, знаете ли, есть любители.

При погрудной съемке можно использовать объективы 85 мм.

Портретной съемке по плечи, когда в кадре только голова и плечи модели, замечательно подходят объективы от 85 мм. Золотым стандартом считаются объективы 100-200 мм, вроде упомянутого фикса 135 мм от Кенон.

Стало быть, чтобы перекрыть все виды портретной съемки, вам потребуются объективы с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм, 85 мм и 135 мм. Чаще всего, выбирают объективы 35мм и объектив их диапазона фокусных расстояний 100 — 200 мм. Это может быть фикс 135 мм или 100 мм фикс а-ля макро объектив.

Этот набор позволит вам вполне успешно снимать ростовые, поясные и плечевые портреты.

Но за набор фиксов со светосилой f/1.4 придется выложить весьма круглую сумму. Посему многие используют фиксы предыдущего поколения f/1.8 или более темные зумы, вроде 70-200 мм.

Сравните цены объективов на скриншотах по состоянию на конец 2019 года.

Вернусь к объективу 50 мм.

Мои слова могут вызвать негодование у владельцев полнокадровых фотоаппаратов с 50 мм объективом. Для них это портретный объектив прежде всего.

Для всех остальных это обычный штатный объектив, позволяющий творить во многих жанрах фотографии. Подобно знаменитому китовому объективу 18-55 мм.

Калькулятор для расчета глубины резкости

Калькулятор глубины резкости (или по-английски DOF calculator) — программа, позволяющая точно рассчитать ГРИП без использования сложных формул. Сегодня в интернете существует несколько общедоступных калькуляторов ГРИП. Их легко найти, воспользовавшись интернет-поиском.

Однако гораздо большую практическую пользу имеют калькуляторы, разработанные для смартфонов. Ведь ими можно воспользоваться прямо в момент съемки, где бы она ни проходила. В магазинах приложений AppStore (для Apple iOS), Google Play (для ОС Android) и WindowsPhone по поисковому запросу “DOF Calculator” или “Калькулятор ГРИП” выдается множество приложений. Большинство из них вполне работоспособны: все они работают по одной и той же формуле, описанной выше. Чуть подробнее хочется выделить среди общей массы три бесплатных приложения, разработанных под разные ОС. По моему субъективному ощущению они наиболее удобны в использовании.

Как хорошо снимать, если есть только китовый объектив

Резюмируя, можно заметить, что хорошие снимки гарантированы только в том случае, если вы знаете дефекты своего объектива и умеете их обходить. Забавно, но это относится к любому объективу, а не только китовому.

Из своего опыта скажу, что хорошие снимки можно делать на любой объектив, если вы умеете фотографировать.

Научитесь правильно экспонировать снимок

Это важно

Китовые объективы не могут похвастаться высоким качеством рисунка. Не ухудшайте плохой рисунок объектива ошибками экспонирования и шумами.

Как снимать портрет

В этом жанре фотографии китовый объектив не отличается от любого другого похожего объектива.

Для съемки портрета потребуется максимальное фокусное расстояние 55 мм и диафрагма f/5,6 – f/8.

Для размытого фона снимайте на максимально открытой диафрагме. На китовом объективе максимальное значение открытой диафрагмы равно f/5,6 при фокусном расстоянии 55 мм.

Для группового или парного портрета закройте диафрагму до f/8 – f/11.

Снимая на 55 мм, будьте уверены, что ваш объектив не мылит на краях диапазона фокусных расстояний. Методика проверки изложена выше.

Как снимать пейзаж

Для съемки пейзажа нужен широкий угол обзора объектива. Угол раскрытия обзора объектива 18-55 мм составляет 18 мм. Этого недостаточно для съемки «классических »пейзажей, но большего объектив предоставить не может.

Съемка пейзажей требует большой глубины резкости. Поэтому нужно использовать диафрагму не меньше f/8.

Перед съемкой убедитесь, что ваш объектив не мылит картинку на 18 мм.

Можно ли снимать свадьбу китовым объективом

Ответ зависит от множества факторов. Начиная от вашего местоположения и заканчивая вашими умениями в съемке и обработке.

Идти в коммерческую съемку с китовым объективом не лучшая идея, если говорить о действительно качественной фотосъемке.

Мне можно возразить, что снимает фотограф, а не объектив.

Будем честны. Вряд ли вы являетесь опытным фотографом, поскольку читаете эту статью и забрались столь глубоко по ней.

Отделяйте фотосъемку для души от коммерческой съемки. Не нужно портить людям праздник.

Как сделать размытый фон

В самом простом случае достаточно открыть диафрагму и фон будет размыт. Но китовый объектив не открывается больше чем на f/3,5 – f/5,6 в зависимости от выбранного фокусного расстояния.

Можно скомбинировать несколько методов размытия для достижения результата.

Как получить боке на китовом объективе

Точно так же, как и на любом другом объективе. Потребуется максимально открытая диафрагма, максимальное фокусное расстояния и максимально близкое расположение к объекту съемки.

На китовом объективе это диафрагма f/5,6, фокусное расстояние 55 мм и расположение в одном метре от объекта съемки.

Не рассчитывайте на красивый рисунок боке.

Он будет далек от идеального кругляшка из-за конструкции объектива и будет напоминать небольшие размытые «гайки» своим видом.

Рисунок боке зависит от количества лепестков диафрагмы в механизме объектива. Чем их больше, тем больше боке похоже на кругляшки. Китовый объектив, как и многие другие современные объективы, не похвастается большим количеством лепестков у диафрагмы. Посему и «гайки».

Не ровняйте китовый объектив на светосильные фиксы.

Смиритесь.

Резюмируя

Проверьте свой объектив. Обходите его слабые стороны, и учитесь фотографировать.

Поверьте, нет действительно плохих объективов.

Китовый объектив позволит сделать потрясающие снимки, если не скакать на граблях врожденных дефектов.

Используем ГРИП рационально

При расчете ГРИП и использовании этих данных при съемке, важно учесть, что она распространяется в обе стороны от точки фокусировки. Часто фотографы об этом забывают, полагая, что глубина резкости распространяется только лишь за точку фокусировки

При таком подходе ГРИП будет рассчитана неверно и резкость на задней границе сюжета будет потеряна.

К тому же, на практике вы столкнетесь с тем, что передняя и задняя границы ГРИП расположены на разном дистанции от точки фокусировки.

Пример распределения глубины резкости.

К примеру, снимая пейзаж и фокусируясь на переднем плане, вы обязательно заметите, что в основном глубина резкости распространяется за точку фокусировки, и совсем чуть-чуть перед ней. Общая же закономерность такова: чем дальше дистанция фокусировки, тем глубина резкости сильнее уходит за точку фокусировки и менее значительно распространяется перед ней.

В каждом конкретном случае, параметры распределения ГРИП будут немного разными. Так что тут можно дать лишь одну практическую рекомендацию: каждый раз, когда нужно строго рассчитать глубину резкости, стоит учитывать то, что передняя и задняя границы глубины резкости находятся на разном расстоянии от плоскости фокусировки.

Понаблюдаем, как распределилась ГРИП при фокусировке на бампере автомобиля: большая ее часть ушла назад, меньшая — вперед.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/400 с, 100.0 мм экв.

Готовимся к покупке

Чтобы совершить удачную покупку, лучше подготовиться дома к походу в магазин за фотоаппаратом.

Четко определитесь с моделью. Убедитесь, что она не устарела, по-прежнему актуальна. Изучите информацию о ней на сайте производителя: не вышли ли более новые модели того же класса с лучшими характеристиками? Изучите отзывы покупателей о выбранном фотоаппарате в интернете. Найти отзывы очень легко. Достаточно открыть любой поисковик и набрать в строке поиска “Фотоаппарат такой-то отзывы”.

Где покупать фотоаппарат? Чтобы минимизировать риск обмана при покупке, лучше всего покупать фотоаппарат в магазинах, чья репутация не вызывает у вас сомнений. Не стоит покупать там, где подозрительно дешево. Скорее всего, там продают товары из “серых” партий, не имеющие официальной гарантии, или даже бывшие в употреблении вещи под видом новых.

Не ждите, что в обычном магазине продавцы-консультанты вам реально помогут что-то выбрать

Важно понимать, что их задача — не подобрать вам наилучший фотоаппарат, а совершить наиболее выгодную сделку.

Лучший вариант магазина — фирменный магазин производителя. Здесь у вас совершенно точно не будет проблем с гарантией

Продавцы же отличаются профессионализмом и всегда готовы помочь.

Если вы новичок в фотографии и пока не очень хорошо разбираетесь в фототехнике, не стоит покупать с рук бывшие в употреблении фотоаппараты. Проверить их довольно сложно, в них может быть много скрытых дефектов. Если вы все же решились на покупку бывшей в употреблении фотокамеры, необходимо проверить ее “пробег”: сколько кадров на нее уже было сделано. Об этом мы расскажем ниже.

При проверке фотоаппарата лучше иметь представление о его органах управления. Скачайте с сайта производителя инструкцию и изучите ее. Посмотрите, как выбираются режимы съемки, как настраиваются выдержка, диафрагма и светочувствительность, как включить серийную съемку, как включается и отключается автофокус, как настраивается качество снимков, как выбирают точки фокусировки. Если вы новичок и пока не знаете ничего о параметрах съемки, лучше с собой в магазин пригласить человека, который сможет помочь вам настроить камеру для полной проверки.

Имейте в виду, что фотоаппараты почти всегда продаются без карты памяти в комплекте. Позаботьтесь, чтобы у вас с собой была карта памяти.

Удобнее проверять качество тестовых снимков на большом экране. Если есть возможность, возьмите с собой ноутбук, чтобы смотреть изображения на нем.

Когда стоит беспокоиться о точном расчете глубины резкости?

Очень часто фотографу требуется взять в резкость те или иные объекты, требуется добиться определенной глубины резкости. Следовательно, ему надо ее точно рассчитать. Опыт опытом, но не всегда он срабатывает на сто процентов. Точный расчет необходим в пейзажной, предметной, макросъемке, если вы печатаете фотографии большими форматами и их резкость принципиально важна

А вот если вы снимаете сугубо любительски, совсем не беспокоясь о качестве фотографий, и печатаете снимки маленькими форматами типа 10х15 см, или же занимаетесь арт-фотографией под девизом “кто сказал что, снимки должны быть резкими?!”, то для вас всё это не так важно. Мне точный расчет глубины резкости помог выжать максимум из моей фотоаппаратуры: ведь я не для того покупал дорогую многомегапиксельную камеру, чтобы использовать ее возможности не до конца

Формула расчета ГРИП

Давным-давно была выведена формула расчета глубины резкости. В прошлом уроке мы уже говорили об основных критериях, влияющих на ГРИП — это фокусное расстояние, дистанция фокусировки, диафрагма. Все они представлены в формуле.

  • R1 — передняя граница ГРИП;
  • R2 — задняя граница ГРИП;
  • R — дистанция фокусировки;
  • ƒ — абсолютное фокусное расстояние объектива;
  • K — значение знаменателя текущего относительного отверстие (значение диафрагмы);
  • z — диаметр кружка рассеяния. Очень интересный параметр, коренным образом влияющий на расчет ГРИП. К нему мы еще не раз вернемся в этой статье.

Соответственно, глубина резкости P будет рассчитываться по формуле:

P = R1 — R2

Не забудем о том, что дистанция фокусировки, как и ближняя с дальней границы ГРИП, отмеряются не от передней линзы объектива, а от места, где находится матрица аппарата — от фокальной плоскости.

Таким значком на фотоаппарате обозначена фокальная плоскость, в которой находится матрица фотоаппарата. Именно от этого места отмеряют дистанцию фокусировки.

Разумеется, на практике самой этой формулой сегодня никто не пользуется, но знать о ее существовании полезно. Именно на основе этой формулы работают многочисленные программы-калькуляторы ГРИП, в которые вы можете просто ввести параметры съемки и узнать глубину резкости без всяких математических упражнений. Об этих программах мы поговорим чуть ниже.

Чем плох кит объектив

Если перечислить проблемы китового объектива, то список будет выглядеть примерным образом:

  • Промахи фокусировки
  • Мылит на краях диапазона
  • Плохая резкость
  • Недостаточно малая глубина резкости
  • Плохая светосила
  • Некачественная картинка

Промах автофокуса

Это распространенная проблема китовых объективов. Без разницы, говорим ли мы про Кенон, Никон или Сони.

Чаще всего автофокус промахивается на съемке с открытой диафрагмой и фокусном расстоянии 55 мм.

Решить это проблему можно тремя способами.

Не используйте открытую диафрагму.  Я серьезно. Прикройте диафрагму до f/8 и количество расфокусированных кадров сократится. Но это несколько ограничит применение объектива.

Более разумным решением будет юстировка объектива в сервисе.

Например, Кенон бесплатно юстирует новые объективы. Почему бы не воспользоваться этой возможностью, если она имеется.

Третий способ решения проблем фокусировки это путь настоящего Джедая. Это ручная или мануальная фокусировка.

При ручной фокусировке фотографии всегда будут резкими и четкими. Все зависит от ваших глаз и рук.

Но вы потеряете в скорости фокусирования. Скажется и недостаток освещения, когда сложно разглядеть в видоискатель появление резкости на объекте съемки.

Этого уже не избежать.

Размывание картинки на краях фокусных расстояний

Китовому объективу, как и многим зумам вне зависимости от стоимости, присуще размыливание кадра при съемке на 18 мм или 55 мм.

Насколько мне удалось выяснить из разных источников, дефект чаще всего встречается на 55 мм. Это обусловлено конструкцией объектива.

Невозможно повлиять на этот дефект. Его нужно обойти.

Как сделать резкий снимок

Приведу пример.

Мой кит объектив мылит на 55 мм. Это выявлено опытным путем.

Я сделал несколько кадров канцелярской линейки, последовательно изменяя фокусное расстояние объектива. На 55 мм объектив размыливал картинку. Но на 45-48 мм картинка была резкой и четкой.

Иначе говоря, достаточно не доворачивать объектив до 55 мм при съемке.  Что я и делаю для резких и четких снимков.

Проделайте этот тест для ваших объективов. Это одна из тех вещей, что позволяет легко и просто повысить качество фотографий.

Как и на других зум объективах, резкая и четкая картинка будет в середине диапазона фокусных расстояний и в середине шкалы диафрагмы. То есть, съемка на 35 мм и диафрагме f/8 – f/11 позволит получить четкий и резкий кадр.

Этот способ работает всегда, но бывают и неприятные исключения.

Открытая диафрагма

Это проблема. Объектив не умеет открываться больше f/5,6 на 55 мм. Это осложняет съемку портретов с размытым фоном, и не позволяет получить красивое боке.

Как обойти эту неприятность, читайте ниже.

Плохая светосила

В силу того, что объектив не умеет широко открываться, его невозможно назвать светосильным. Это ограничивает применение китового объектива при недостаточном освещении.

Например, в сумерках.

Низкая светосила приводит к длинной выдержке, что осложняет съемку с рук. Поэтому используйте штатив или любую поверхность, на которую можно уложить фотоаппарат.

Это немного ограничивает портретную фотографию, но нисколько не мешает пейзажным снимкам. Или любому другому жанру фотографии, где снимаются статичные объекты.

Некачественная картинка и плохой рисунок

Это достоинство.

Да, господа. Плохой микроконтраст и некачественный рисунок объектива помогает быстро изучить программы обработки, вроде фотошопа или лайтрума, поскольку нет иных способов улучшить картинку китового объектива.

Недостатки объектива заставляют изучать обработку, что положительно сказывается на развитии фотографа.

Правильное экспонирование кадра позволит избежать большого количества возни с обработкой, и здраво сэкономит время.

Знаете, сколько времени я потратил на обработку этой фотографии, снятую китовым 18-55 мм объективом?

10 минут.

У меня не было необходимости бороться с шумом в тенях или пересветами, поскольку я правильно подобрал экспозицию кадра.

Какие характеристики объективов для камер видеонаблюдения нужно знать

1. Уровень освещенности на объекте – постоянный или изменяется?

От этого зависит, какой тип диафрагмы надо использовать. Если освещение на объекте постоянно и неизменно и заранее известно, то можно использовать объектив с фиксированной диафрагмой, как самый недорогой.

Если уровень освещения постоянный, но заранее неизвестен или иногда меняется, то можно использовать объектив с диафрагмой, управляемой вручную.

Если освещение меняется (камера установлена на улице или там, где есть только естественное освещение, или требуется работа системы видеонаблюдения ночью), то нужно использовать объектив с автоматической регулировкой диафрагмы. Они делятся по способу управления на прямой DD (Direct Drive) и по видеосигналу VD (Video Drive).

Какой способ управления автодиафрагмой лучше — прямой или по видеосигналу? В принципе, это одно и то же, но все-таки во втором случае сбалансированы все связи в одном приборе, изготовленном на одном предприятии, что позволяет более точно подстроить его параметры в экстремальных случаях (например, при попадании прямого солнечного света). Существуют также устройства с дистанционным управление диафрагмой. Как правило, они устанавливаются в видеокамеры с оптическим зумом (вариообъективы с сервоуправлением).

2. Насколько яркое освещение на объекте?

От этого зависит выбор светосилы объектива для камер видеонаблюдения. Яркость изображения на светочувствительной матрице камеры, и, соответственно, величина светового потока, пропорциональны квадрату относительного отверстия объектива. Следовательно, модель с относительным отверстием 1:5,6 даёт в 16 раз более темную картинку, чем с относительным отверстием 1:1,4.

Особое внимание следует обратить на значение относительного отверстия, до которого закрывается диафрагма. Встречаются значения относительного отверстия до 1:300 и больше

Большие значения минимального относительного отверстия обеспечивают больший динамический диапазон освещенностей, при которых отсутствует эффект засветки

Это особенно важно, если применяются высокочувствительные камеры

3. Какой угол обзора должен обеспечивать объектив?

Нужно заранее (до установки камер) определить, какой должна быть зона обзора камеры и какие объекты должны попадать в обозрение.

Важно не выбрать слишком большую зону обзора, поскольку, чем больше обзор, тем мельче отдельные детали на изображении. Для определения требуемого угла обзора необходимо:

Для определения требуемого угла обзора необходимо:

  • выбрать в качестве опорных две крайние точки располагаемого изображения;
  • соединить их прямыми с местом расположения камеры видеонаблюдения;
  • измерьте угол между этими прямыми.

Если какие-либо препятствия мешают видеонаблюдению, переместите камеру на другое место или устраните их с поля зрения камеры.

Для обзора комнаты (угол ADC) потребуется объектив с углом обзора по горизонтали не менее 104°, а для контроля двери (ABC), не менее 14°. Однако, все модели не имеют в обозначениях такого параметра, как угол зрения.

Вместо него используется параметр «Фокусное расстояние». Однако, можно достаточно просто определить требуемое фокусное расстояние, исходя из выбранного угла обзора и формата светочувствительной матрицы видеокамеры.

4. С какой камерой будет использоваться объектив?

Необходимо знать физический размер матрицы (1″, 1/2″, 1/3″, 1/4″) и формат крепления объектива – M12 (миниатюрные видеокамеры), C или CS.

Варианты крепления:

Формат зависит от формата видеокамеры, чаще всего совпадает с ним. Крепление типа M12 используется в миниатюрных камерах, крепление типа С или CS – профессиональных полноразмерных камерах.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и непосредственно связано с углом обзора, обеспечиваемым этим объективом. Короткофокусные объективы для камер видеонаблюдения обеспечивают большие углы обзора, но работают на небольшом расстоянии, а с большим фокусным расстоянием представляют собой телеобъективы с малыми углами обзора. Для облегчения перевода углов обзора в фокусное расстояние можно воспользоваться соответствующими таблицами.

Объектив в работе

С учётом кроп-фактора, Зенитар 1,2/50S на камерах с матрицей APS-C будет иметь угол обзора порядка 32 градусов. Это соответствует полю зрения объектива с фокусным расстоянием 75 мм на полном кадре. То есть по углу обзора на кропе это умеренный телеобъектив.

Такая оптика подходят для съёмки отдалённых сюжетов, крупных планов, портретов. Последние для Зенитара 1,2/50S — самое уместное применение. Благодаря высокой светосиле, характерной мягкой картинке и красивому размытию фона, наш Зенитар 1,2/50S — настоящий портретный объектив.

Полностью ручная фокусировка и настройка диафрагмы — это одновременно и плюс, и минус объектива. В чём минус — понятно: автоматика не сделает работу за нас. А вот на плюсах мануальной оптики (и Зенитара 1,2/50S в частности) стоит остановиться подробнее.

За счёт большого фокусного расстояния и высочайшей светосилы, глубина резкости на открытой диафрагме будет крайне мала. Объективами с такими характеристиками фокусироваться непросто, даже имея автофокус, который тоже может промахиваться на экстремальной диафрагме f/1,2.

Кадр снят в режиме кропа 1,2х, f/1,2.

NIKON D850 / Зенитар 1,2/50 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.2, 1/250 с, 60.0 мм экв.

В ручной фокусировке есть свой плюс — вы и только вы управляете резкостью. Объектив вынудит вас уделять много внимания работе с фокусом. Как следствие, промахов по фокусу может быть даже меньше, чем с автофокусным объективом. Каждый кадр придётся делать внимательно и обдуманно, что будет полезно для тренировки современным фотографам, которые привыкли «строчить» очередями, полагаясь на автоматику.

Кадр снят в режиме кропа 1,2х, f/1,4.

NIKON D850 / Зенитар 1,2/50 УСТАНОВКИ: ISO 180, F1.4, 1/125 с, 60.0 мм экв.

Оптический видоискатель современных зеркальных камер не предназначен для ручной фокусировки светосильной оптикой. Работать с таким объективом через ОВИ — ошибка. Лучше для работы с Зенитар 1,2/50S использовать режим Live View с увеличением или же аналогичный режим в электронном видоискателе беззеркалки.

NIKON D850 / Зенитар 1,2/50 УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.8, 1/125 с, 24.0 мм экв.

Также очень полезная функция — фокус-пикинг, которая выделяет цветным контуром то, что находится в резкости. Поскольку я снимал с Live View и фокус-пикингом, промахи по фокусу были единичными, не больше, чем с автофокусными объективами.

Особенность хороших мануальных фиксов — информативное и точное кольцо ручной фокусировки. У Зенитар 1,2/50S оно именно такое, и вращать его — одно удовольствие!

NIKON D850 / Зенитар 1,2/50 УСТАНОВКИ: ISO 90, F1.2, 1/250 с, 60.0 мм экв.

Ручная фокусировка со светосильным фиксом требует сноровки, терпения, умения. Но вы будете вознаграждены результатами!

Портретные объективы с ручной фокусировкой можно использовать для съёмки не только портретов, но и предметов, где часто, как и в фуд-съёмке, необходимо красиво размыть задний план. Зенитар 1,2/50S отлично для этого подойдёт!

Размеренный и обдуманный стиль съёмки не подходит для динамичных репортажных сюжетов и бытовой спонтанной съёмки. Зенитар 1,2/50S создан именно для вдумчивой творческой работы, где он раскрывает весь свой потенциал.

Ссылка на основную публикацию