Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/pixme/data/www/pixme.ru/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45
На сколько можно закрыть диафрагму при съемке видео на фотоаппарат, чтобы не было "мыла"?

Как выставить выдержку и диафрагму

Значение диафрагмы в съемке портретов

Размытый фон

Большое открытие диафрагмы, в пределах значений f/4 или f/2.8 создает малую глубину резкости, а значит, изображение будет максимально четким только в точках, на которых сфокусировался фотоаппарат. Фон в такой фотографии будет размытым. Пытаясь добиться боке в фотографии, фокусируйтесь на глазах, иначе кадр будет казаться нерезким.

Золотая середина

Апертура в районе f/8 поможет достичь оптимального результата. Такая диафрагма поможет создать ощущение отделения фона и объекты съемки, но при этом фон не будет сильно размыт. При съемке с хорошим освещением такая диафрагма может быть отличным выбором.

Максимально четкий кадр

Для создания максимально резкого изображения необходимо сделать диафрагму узкой, а значит, увеличить численное значение апертуры, примерно до f/22. Четкий фон необходим при съемке пейзажей, и фотографы не всегда предпочитают такой тип съемки в портретной фотографии. Чтобы создать фотографию с четким фоном необходимо установить относительно длинную выдержку, а значит, вам, скорее всего, пригодится штатив во избежание смазанности кадра. Можно увеличить светочувствительность ISO, но в этом случае есть большой риск возникновения шума.

Эффекты диафрагмы

От диафрагмы зависит многое. Основной фактор — яркость снимков, которая идет в непосредственной связке с экспозицией. Чем больше становится отверстие, тем больше света проникает в объектив и доходит до датчика камеры. Так изображение обретает яркость, сочность, оттенки кажутся более насыщенными. Уменьшая диафрагму, вы сжимаете отверстие и, соответственно, световой поток. Кадр получается приглушенным по цветовым характеристикам, затемненным.

Вторая важная характеристика — резкость. Если говорить на профессиональном языке, этот параметр называется ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства). Это та величина пространства кадра, которая держит его в резкости, соединяя задний и передний план. Фотографии с размытым задним фоном обладают малой глубиной резкости и наоборот, на четких снимках глубина резкости имеет значительные величины.  

Приведем пример

Если вы фотографируете человека в портретном жанре или натюрморт крупным планом и хотите сконцентрировать внимание на одном объекте или предмете, диафрагма должна быть полностью открыта. В результате на снимке мы получаем основной предмет, расположенный на переднем плане в резкости, а задний фон размытым

Таким образом отвлекаем от лишних деталей, концентрируемся на главном.

Если перед вами стоит задача снять красиво фасад дома или лесной пейзаж, диафрагма должна быть наоборот маленькой. Настраивая объектив и камеру, отверстие частично закрывается, что придает мелким предметам в кадре резкость (композиционно это касается и заднего и переднего плана).

Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

Вы можете оставить комментарий, задать вопрос автору или поделиться своими идеями, заполнив эту форму:

  • 17.10.2017
    Светлана
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,можно ли сделать качественное общее фото с Canon EOS 1200 D и объективом EFS18-55мм.Я измучилась,на всех режимах фото получается размытым и не четким.
  • 03.04.2017
    Екатерина
    Здравствуйте! Спасибо за полезные советы! В своём арсенале имею камеру Canon EOS 6D и объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM. Снимаю детей в фотостудии и на улице с естественным светом. Планирую снимать классический групповой портрет в детских садах(в музыкальном зале) и в детских лагерях на природе.Но с такой съемкой не знакома. Я как понимаю в помещении вы используете софтбоксы и зонты-рассеиватели? Можете нарисовать примерную схему расстановки всего этого оборудования. И какие атрибуты нужны для съемки группового портрета на природе. Нужен ли штатив? И вообще возможно ли с таким объективом делать групповое фото? Какие должны быть настройки? Как правильно расставлять детей? В какое время дня на природе лучше делать групповую съемку. Прогулки на улице делаю вечером, когда садится солнышко. Буду очень благодарна, если поделитесь советом по дополнительному оборудованию
  • 24.03.2016
    Николай
    Зеркальной камерой я бы снимал в ручном режиме, поставил бы ИСО 200, диафрагму около 4 или 5, потом выдержку подобрал несколькими пробными кадрами, но не меньше 1/60 (а лучше 1/125), вспышка, если есть накамерная, в потолок, если нет, то встроенная (лучше чем без нее), баланс белого по предустановке «вспышка». Мыльницы ведут себя непредсказуемо, но пробуем в ручном режиме: ИСО как можно меньше и вспышку включаем. Делайте дублей 5-6, дети любят вертеть головой во время съемок + следим за позами, выражениями лиц, «рожками» и т.п. Успехов!
  • 24.05.2013
    Наталия
    Здравствуйте! Хорошая статья, но, по-моему, есть ошибочка. «… лица детей располагаются почти на одинаковом расстоянии от камеры, а, следовательно, большая глубина резкости не нужна. И значит, диафрагму можно закрыть, что приведёт к автоматическому уменьшению выдержки…. Мне кажеться, что правильнее сказать «диафрагму можно открыть»…
  • 19.02.2012
    Геля
    В качестве материала для самодельного светорассеивателя отлично подходят разные нетканые материалы, из которых изготавливают одноразовые скатерти, рулонные салфетки, упаковку для обуви, а также лутрасил (укрывной материал для грядок)и флизелин. Для каркаса можно использовать пластиковый контейнер (например, такой: http://www.neobroker.ru/img-org/tovar-45326.jpg)В донышке нужно сделать отверстие для надевания на вспышку. В результате получим предмет, аналогичный этому http://www.foto-video.ru/upload/iblock/5cc/untitled-1.jpg , только более лёгкий.
  • 25.10.2011
    Татьяна
    Потрясающе простые полезные советы! Игорь, огромное спасибо вам за этот сайт! Очень вдохновляет и заряжает энергией: продолжаю двигаться в выбранном направлении (считаю детсадовские фотографии в группе моего старшего сына ужасно скучными и бездарными, а потому начала «грызть гранит науки», чтобы попытаться эту ситуацию исправить). Спасибо вам огромное! Это то направление, которое мне особенно интересно.
  • 01.12.2010
    Пётр
    Игорь, наверняка вы знаете особенности групповой съёмки детей в садике на Новый год. Мало света, искрящаяся ёлка позади детей и т. д. Но это лирика, а хотелось бы конкретики. Мой внук ходит в детсад и родители на вчерашнем собрании попросили сделать общую фотографию. Canon 40D, 24-70/2.8L, 580 EX2. Хотелось бы услышать ваши рекомендации по съёмке 24-х сорванцов. Зал примерно 8х15 м. Есть штатив, но доп. света нет. Заранее спасибо!
  • 05.08.2010
    Natasha
    У меня Canon 400. Примерные параметры для группового кадра: iso 200, режим TV и там какой параметр выставить?
  • 22.01.2009
    Автор вопроса
    Вы просто чудо! Спасибо вам огромное, за отзывчивость, главное и за советы!!!

Что такое диафрагма в фотоаппарате

Разберемся в значении самого слова, которое берет корни из английского и греческого языков. Диафрагму еще называют апертура (eng — aperture, с греч. — перегородка). Это ключевое техническое значение, которое стоит в одном ряду с ISO и выдержкой. Профессионалы считают, что это самый важный параметр, потому как от него зависит большое количество переменных, из которых складывается конечное изображение.

Диафрагма позволяет вносит в снимки художественные эффекты, играть с задним фоном, размывать границы предметов, придавать снимку яркость и наоборот, если того требует фот-задумка, затемнять кадр.

Говоря простым языком, диафрагма — это дырка внутри объектива, которая пропускает через себя определенное количество света. Принцип работы очень схож с нашими глазами. Попадая в светлое пространство, зрачок сужает свой диаметр, и наоборот — находясь в темной комнате, глаз работает в ином режиме, зрачок открывается полностью, пропуская максимум света. Диафрагма в фотоаппарате — это такой же зрачок, встроенный в объектив камеры.

Принцип работы цифрового фотоаппарата

Главная особенность цифрового фотоаппарата состоит в том, что для получения отличного снимка ему необходимо поймать достаточно света. По такому же принципу работает и видеокамера для цифровой видеосъемки. Освещенность влияет прежде всего на резкость кадра — чем больше света, тем более четкой получается фотография.

Необходимое количество света камера получает благодаря диафрагме и выдержке.

Таким образом, лучи света проходят сквозь линзы внутрь камеры, отражаются от зеркала и достигают пентапризмы, которая переворачивает изображение в нормальное положение. При нажатии кнопки затвора, зеркало убирается, створки приоткрываются, чтобы нужное количество света попало непосредственно на матрицу, а она, в свою очередь, создает изображение.

— это сердце всей камеры. От её величины зависит количество деталей, которые она способна поймать в фокус. Плюс ко всему, камера с хорошей матрицей способна создавать отличные снимки даже при недостаточном освещении.

Выдержка для портретной фотографии

NIKON D5300, 100.0 мм, f / 5.6s, 1 / 800s, ISO 800

Вы должны понимать, что снимаете живого человека, который может двигаться, поэтому очень важно понимать какая выдержка подойдет для такой съемки. Так же важно понимать, что одна и та же выдержка будет по-разному работать на разных фокусных расстояниях

Например, если на объективе с ФР 20 мм выдержка 1/60 сек еще бы подошла для съемки, а вот на портретном 50 мм объективе использование такой выдержки будет не очень хорошей идеей. Чем больше ФР, тем короче должна быть выдержка, чтобы предотвратить размытие вашего объекта съемки в движении. Кстати шевелиться может как объект съемки, так и фотограф. Если вы не получили резких глаз на снимке (при условии, что вы уже произвели фокусировку по глазам), используйте более короткую выдержку.

Например, вам нужна более короткая выдержка для съемки детей, потому что они постоянно движутся с большей скоростью, чем взрослые. Поэтому более короткая выдержка помогает заморозить их бесконечное движение.

Не полагайтесь на технические примочки камеры, такие как оптический стабилизатор изображения, чтобы противодействовать этому. Стабилизация может помочь уменьшить дрожание ваших рук, но она не поможет предотвратить размытие вашего объекта съемки из-за его движения. Это не означает, что вы должны отключить стабилизацию изображения, но ее недостаточно для обеспечения четкой портретной фотографии.

Выдержка.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Как выбрать режим съемки

Теперь, разобравшись с тем, как настроить фотоаппарат, можно правильно выбрать параметры съемки, в зависимости от ситуации.

Режим для спортивного жанра «S»

Если нужно запечатлеть бег, плаванье, танцы, полет птиц и другие динамичные сюжеты, выбирают «S». При этом режиме параметры диафрагмы устанавливаются автоматически. Задача фотографа выставить ISO и выдержку. Короткая выдержка позволит запечатлеть динамику без размытия деталей. При хорошем освещении, достаточно будет выставить ISO 200.

Кроме того, «S» подходит в том случае, когда сам фотограф находится в движении. Например, этого требует работа фотожурналиста. Принцип настроек параметров будет тот же.

Режим приоритета диафрагмы «А»

Применяется фотографом, для следующих целей:

создания эффекта «боке» — размытого фона с фокусировкой на одном объекте (детали);
при портретной фотосъемке (внимание на 1 модели);
при групповой фотосъемке (чтобы сохранить резкость для всех людей на фото);
для прорисовки множества деталей пейзажа, архитектурного сооружения.

Выбор этого режима необходим, при сложных условиях съемки. Если освещенность меняется каждую минуту, опции диафрагмы придется менять вручную. Итак, чтобы было понятнее, для наглядности приведем два примера.

Пример 1. Выбор диафрагмы, в зависимости от количества света

На первом снимке при ISO 200 выставлена диафрагма f/9.

ISO 200 выставлена диафрагма f/9

На втором снимке при той же светочувствительности параметры изменились до f/16. Следовательно, диафрагму нужно закрывать на ярком солнце, для того чтобы не «пережечь» объекты кадра.

ISO 200 выставлена диафрагма f/16.

Пример 2.Здесь диафрагма, зависит от экспозиции.

На первом фото сохранены все детали, нет какого-либо акцента на отдельном объекте. Там выставлена диафрагма f/6.3

Выставлена диафрагма f/6.3

В следующем кадре акцент на центральной части подсолнуха, все остальное пространство, при этом расфокусировано. Диафрагма f/16.

Диафрагма f/16

Ручное управление «М»

Самый сложный вариант, для исключительных случаев и для профессионалов. Здесь, фотографу придется установить три параметра:

  • выдержку
  • диафрагму
  • ISO (светочувствительность)

Главное преимущество — фотограф может настроить свой фотоаппарат именно так, как ему хочется. Это позволяет разгуляться творчеству на все 100%. Изменение одного из параметров не приведет к автоматической корректировке другого. Так можно подстроиться под совершенно разные условия съемки.

Студийная фотосъемка

При съемке в студии задачу усложняет студийное оборудование. Традиционный комплект:

  • фотокамера
  • дополнительные источники света (например, софтбоксы)
  • синхронизатор

Так как свет во время съемки в студии меняется мгновенно (вспышка), для настройки фотоаппарата выбирают только ручной режим «М».

Пример стандартных настроек, используемых для студийной фотосъемки

Тип настройки Параметры
ISO минимум (в разных моделях камеры от 100 до 200)
Выдержка 1/130
Диафрагма f/5.7

Согласно статистическим данным, собранным в 2018 году среди российской-интернет аудитории, лидером студийной съемки является Сanon. Камера Nikon, занимает следующую позицию рейтинга, по продаваемости.

Вне зависимости от модели камеры, на самой верхней ее части должен быть синхроконтакт. В него и вдевают синхронизатор, чтобы при нажатии кнопки сработало дополнительное освещение.

Итак, разобравшись с режимами и главными настройками, можно переходить к практике. Чтобы пройти путь от новичка до профи, нужно сделать фотографию образом жизни. Так, шаг за шагом, простые фотографии станут художественными шедеврами, находящими живой отклик в зрителе.

Совет для съемки портретов на улице

Canon EOS 6D, 135mm, f / 2.0s, 1 / 125s, ISO 100

Чтобы получить хороший портрет на улице с максимальным акцентом на портретируемом, в большинстве случаев вам потребуется малая глубина резкости, благодаря которой фон размоется. Как вы получите малую глубину резкости?

Ответ прост, вы должны использовать широко открытую диафрагму. Если вы еще не разбираетесь в фотосъемке и не знаете, с чего начать, вы можете просто включить портретный режим на колесе выбора режимов или в меню (в зависимости от камеры) и камера сделает все за вас. В частности, она откроет диафрагму пошире и установит более короткую выдержку. Вероятность размытых фотографий снизится, а фон будет мягким его “размытость” будет зависеть от вашего объектива, а в частности от его светосилы и фокусного расстояния. Чем шире открыта диафрагма и чем больше ФР, тем более размыт фон.

Продвинутые фотографы достигают этого эффекта, включив режим приоритета диафрагмы Av (A) или ручной режим. Далее открывают диафрагму пошире, устанавливая минимальное значение F, или близкое к нему. Помните, чем больше фокусное расстояние, т.е. больше зум, тем больше размоется фон

Но фон нужно размывать только в том случае, если вы хотите максимально акцентировать внимание на снимаемом объекте

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.

Ссылка на основную публикацию