Обучающие статьи по работе в программе фотомастер

Фильтры для чёрно-белой съёмки

При чёрно-белой съёмке применяются цветные светофильтры, позволяющие решить целый ряд проблем. Это может быть усиление контраста и выделение или ослабление конкретного цвета. Обычно фотографы используются следующие фильтры:

  • Красный. Красный фильтр считается самым «жёстким». Он сильно повышает контраст изображения. Чаще всего фильтр применяют при съёмке неба и облаков. Небо, на снимке, получается почти чёрным, а облака сильно выделяются. Его можно использовать при съёмке растений с красными цветами. Фильтр позволяет увеличить контраст между цветами и зеленью;
  • Оранжевый. Оранжевый фильтр является универсальным. При съёмке архитектурных объектов, фильтр придаёт кирпичу и камню приятные для глаза оттенки, а при съёмке портретов он выравнивает тон кожи и делает веснушки менее заметными. Он затемняет небо и повышает контраст изображения;
  • Жёлтый. Фильтр жёлтого цвета даёт самый мягкий эффект. Он немного повышает контраст и прорисовывает облака. Кожа на портретных фотографиях приобретает тёплый и натуральный оттенок;
  • Зелёный. Зелёный фильтр чаще всего используется при фотографировании растений. Он позволяет оттенить листву от бутонов и цветов. Яркость зелёной растительности повышается, а небо становится более светлым;
  • Синий. Фильтр синего цвета на фотоаппарате используется редко, так как он затемняет практически все цвета и снижает контраст. Он акцентирует и делает более выразительными дымку и туман, поэтому применяется при утренней съёмке.

Шаг 3 – Photoshop и Nik Software

Это изображение имеет десять слоев в Photoshop, а это на самом деле не очень много для меня. Мой друг Пеп Ройг очень традиционный фотограф и отдает предпочтение снимкам без обработки, так что он бы не согласился с теми шагами, которые я предпринял. Но я думаю, он просто завидует, что не смог захватить отражения в воде (он фотографировал с разных точек).  

Я использовал Color Efex Pro (Nik Software) для извлечения некоторых деталей, но будьте осторожны при использовании этого фильтра, так как он создает шум. Я также использовал настройки Кривых, Цветового баланса и Насыщенности. Главное, что я сделал в Photoshop, это создание эффекта на воде с помощью фильтра Размытие и немного виньетирования по краям. Резкость настроена как в Camera RAW, так и в Photoshop с использование смарт-инструментов.

Я сделал квадратную версию этого изображения, которая является финальным снимком, опубликованным на 500px и ставшим очень популярным. Вот:

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Выбираем ракурс

  • Фотографировать человека в полный рост лучше всего с уровня груди или даже пояса модели. Съемка с уровня глаз искажает пропорции фигуры.
  • Если же Вы снимаете фотопортрет по грудь или только лицо – в этом случае съемка с уровня глаз (или даже чуть выше) вполне уместна.
  • Для достижения особых эффектов можно сфотографировать человека сверху или снизу. Но, конечно, только в том случае, если Ваша цель – карикатура или какое-то шутливое или тематическое изображение. Ведь снятый снизу человек становится массивным и выглядит тяжелым, а пропорции заметно искажаются. То же происходит и при съемке сверху, в этом случае человек кажется вытянутым, деформированным.
  • Помните, что многие люди выглядят симпатичнее, если снимать их не в лоб, а в три четверти или чуть сбоку: скрадывается асимметрия лица, зрительно уменьшаются щеки.
  • Мало кто выглядит эффектно в приятном смысле этого слово, будучи снятым по стойке смирно ровно посреди кадра. В каждом конкретном случае стоит подобрать подходящую непринужденную позу для съемки.
  • Если Вы фотографируете группу людей, то позаботьтесь о том, чтобы все вошли в кадр.

Некоторые нюансы черно-белого изображения

Монохромный фотоснимок всегда кажется немного мрачным, с оттенками тоски, порой, безысходности. Фотографии, сделанные с таким настроением, давно считаются штампом, поэтому лучше попробовать на чёрно-белом снимке изобразить радость и оптимизм. Занимаясь монохромными портретами, нужно учиться отображать всю гамму чувств и эмоций, так, чтобы это заметил зритель. Делая постановочные монохромные кадры, рекомендуется применять такие инструменты фоторедактора, как осветление и затемнение. Можно затемнить малозначительные части кадра и высветлить самые интересные места. Это придаст снимку контраст и выразительность. Так же в фоторедакторе можно тонировать снимок в любой цвет

Фрэйминг

Фрэйминг — Пятнистый олень в лесу.

Фрэйминг – это заключение главного объекта в естественную или рукотворную рамку

Рамка вокруг главного объекта добавляет глубину изображению, привлекая внимание зрителя к нему. Главный объект, наряду с рамкой, дает перспективу картине

Когда вы фотографируете объект, создайте рамку на переднем плане. Включите ее в кадр полностью или частично. Оба метода работают хорошо. Некоторые из рамок, которые вы можете использовать для фрэйминга, это ветви деревьев, леса, окна, автомобильные окна, архитектурные здания и цветы.

Этот олень появился в туманное утро в лесу. С солнечным светом на заднем плане я попытался включить лес на переднем плане как частичную рамку.

Тонкая лесная рамка на переднем плане и яркий солнечный свет на заднем плане оживляют это изображение!

Что же, теперь Ваша очередь

Я уверен, что эти приемы фотографирования фотографии помогут вам создавать красивые кадры без использования дорогой фотокамеры.

Также я хотел бы услышать от вас, какой из приемов вы собираетесь попробовать в первую очередь?

Если хотите продвинуться дальше и научиться делать отличные фотографии с самого Нуля, то приглашаю вас на мой новый обучающий курс Я-Фотограф, в котором вас за руку доведут до ваших первых отличных фотографий как в пейзажном, так и портретном жанре. Обучайтесь фотографии легко и быстро под чутким контролем преподавателя. Чтобы попасть на курс кликните баннер ниже

Перевод: profotovideo.ru

Композиция кадра при монохромной съёмке

Черно-белая фотография привлекает зрителей минимализмом, простотой и отсутствием отвлекающих факторов. Многие считают результат монохромной фотосъёмки более высоким искусством, чем цветные работы. При фотографировании многое зависит от композиции кадра. Важнейшим принципом при чёрно-белой съёмке является упрощение. Композиция должна быть простой и не перегруженной лишними объектами. Новичкам рекомендуется делать снимки с одиночными объектами. При съёмке на улице нужно тщательно подбирать задний план. Для начала следует выбрать ровный белый или серый фон

Надо научиться игнорировать цвета, обращая внимание только на линии и фактуру

Вместе с тем, нужно знать какие объекты нельзя снимать в монохромном варианте. Некоторые контрастные цвета, на чёрно-белой картинке, будут выглядеть, как один тон. Поэтому красный цветок на зелёной траве, на чёрно-белой фотографии, попросту исчезнет. Перед тем как сделать чёрно-белый снимок, кадр нужно проанализировать на предмет ненужных деталей. Чем меньше лишних деталей будет на снимке, тем более выразительным окажется отсутствие цветов. Очень оригинальными получаются чёрно-белые фотоснимки при контровом освещении. Нужно снимать при разной компенсации экспозиции на фотоаппарате, чтобы получить лучший результат.

Почему новички совершают ошибки?

Вдохновились очередной гениальной идеей и поскорее хотите воплотить её в жизнь при помощи фотоаппарата? Если вы только начинаете свой путь в фотосъемке — не спешите! Для начала изучите основы этого искусства. В статье мы расскажем, с какими проблемами чаще всего сталкиваются начинающие фотографы. Также вы узнаете, как обрабатывать фотографии в редакторе «ФотоМАСТЕР» и избавиться от большинства дефектов.

Ошибка №1. Неправильная компоновка кадра

Изучив правила построения композиции кадра, вы будете знать, что расположение объекта съемки строго посередине сделает любую фотографию скучной и неживой. Чтобы получить динамичный и интересный снимок мысленно разделите будущий кадр на 9 частей

Разместите всё важное рядом с линиями или в точках пересечений:

Уже сделали фотографию, позабыв о правилах композиции? Еще не все потеряно! Наша программа для обработки фото «ФотоМАСТЕР» быстро исправит ситуацию. Воспользуйтесь функцией кадрирования. Включите сетку, а затем настройте размер и положение рамки поверх снимка. Кликните «Применить» и все изменения будут сохранены.

Ошибка №2. Завален горизонт

Увидеть этот дефект можно даже невооруженным взглядом. Линия горизонта на фотографии не идет параллельно нижней и верхней границам кадра, а уходит вверх или вниз:

Для исправления горизонта перейдите в раздел «Композиция» > «Геометрия». Поставьте галочки рядом с пунктами «Обрезать автоматически» и «Показать сетку». На шкале «Поворот» выровняйте фотографию. Если необходимо, скорректируйте параметры «Вертикаль» и «Горизонталь».

Ошибка №3. Проблемы с освещением

Съемка против солнца, ненастроенный фотоаппарат, отключённая вспышка в темноте… Всё это приводит к одному — к проблемам с экспозицией. Фотография становится слишком пересвеченной или темной:

Обработка фото поможет решить проблему. В «ФотоМАСТЕРе» и настройте тон фотографии. Передвигайте бегунок вправо на шкале «Экспозиция» для осветления фото, влево — для затемнения. При необходимости корректируйте темные и светлые тона на снимке, а также тени и чрезмерно пересвеченные участки.

Ошибка №4. Эффект красных глаз

Подобный дефект возникает из-за использования вспышки. Но вы можете заранее попробовать предотвратить его появление на фото: для этого попросите «модель» не смотреть прямо в объектив при съемке.

Избавиться от красных глаз можно с помощью корректора. Его вы найдете в разделе «Ретушь». Настройте кисть и выделите один из проблемных зрачков. Убавьте насыщенность и поэкспериментируйте с тоном. Затем аналогично отредактируйте второй глаз и оцените результат в окне предпросмотра.

Ошибка №5. Смазанное фото

Если фотограф при проведении съемки поторопится нажать кнопку спуска, то фотоаппарат не успеет сфокусироваться. При просмотре фотографии с экрана ПК вы заметите, что снимок стал расплывчатым:

Проблему можно исправить в редакторе несколькими способами. Например, если корректировок требует вся фотография, то в разделе «Улучшения» перейдите во вкладку «Резкость» и подберите оптимальные параметры для изображения, скорректировав силу, радиус и порог повышения резкости.

Если нужно улучшить только фрагмент, то воспользуйтесь корректирующей кистью (Ретушь > Корректор). Выделите область, которую необходимо исправить. Затем кликните по кнопке «Резкость» и настройте четкость участка.

Ошибка №6. Лишние предметы в кадре

Запечатлели пейзаж, но в кадр попала тень? Портретные фотографии испортили прыщи, шелушения и покраснения на коже? Не спешите удалять снимки! Воспользуйтесь инструментом «Штамп». С ним вы сможете удалить все лишние элементы, убрать блики и многое другое. Например, на этой фотографии мы избавились от тени:

Настройте параметры кисти и выделите элемент на фото, который хотите замаскировать. Затем укажите место, откуда редактору необходимо скопировать пиксели для заполнения выделенного участка. Готово!

Ошибка №7. Геометрические искажения фото

Ещё одна проблема, с которой часто встречаются начинающие фотографы. Возникают подобные дефекты из-за съемки предметов, зданий или людей с нижнего или верхнего ракурса, а иногда и вовсе просто из-за погрешности объектива. Это приводит к появлению «падающих зданий», искажениям фигур и другим малоприятным последствиям.

Увы, далеко не все геометрические искажения можно исправить. Но попытаться всегда стоит! В программе «ФотоМАСТЕР» перейдите в меню «Композиция» > «Геометрия». Включите сетку и попробуйте выровнять фотографию при помощи шкал «Дисторсия», «Горизонталь», «Вертикаль».

Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

Серийная или покадровая съемка?

Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.

Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.

Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.

Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.

Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.

Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.

Шаг 1 – Съемка пейзажа

Вот эта первая фотография является оригинальным снимком, сделанным на мой Pentax 645D. Это изображение было сделано на стандартный объектив smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8. Это эквивалент 43 мм на полнокадровую SLR.

В пейзажной фотографии выбор объектива в результате даст совершенно разные фотографии. Широкоугольные объективы очень популярны в пейзажной фотографии и дают обширную сцену, но иногда, чтобы изолировать достопримечательность и создать изображение, которое раскрывает больше деталей, чем можно увидеть невооруженным глазом, понадобится телеобъектив. Он также сгладит перспективу так, что передний и задний план будут казаться ближе друг к другу, чем они есть на самом деле. Нормальный объектив, как тот, что я использовал, создает сбалансированное изображение, которое воспринимается более естественно, потому что его обзор подобен человеческому взгляду.

Я сделал несколько других снимков тем утром на широкий угол 25 мм, на 120 мм и 300 mm F4. Так что, да, моя сумка была очень тяжелой, и мои колени напоминали мне об этом несколько раз, но оно того стоило!

Настройки, которые я использовал, таковы: 0.8 сек., f/11 и ISO100. Конечно, снимок был сделан с использованием штатива, а окончательный кадр в формате RAW был редактирован в Camera RAW, Photoshop и Nik Software. Хороший штатив является обязательным в пейзажной фотографии, а отличный штатив необходим, если вы снимаете на среднеформатную камеру и/или хотите использовать длинные выдержки. Патагония – это один из самых ветреных регионов в мире, и я чувствовал, что даже самый лучший штатив на свете не сможет удержать мою камеру…… Но то утро было спокойным ……

Советы

1. Держать камеру необходимо двумя руками. Это касается как тяжелых зеркальных фотоаппаратов, так и компактов. В случае с компактами иногда можно сделать и исключение, но если вы делаете ответственный кадр, то лучше перестраховаться и сделать всё как нужно.

Правой рукой необходимо плотно обхватить фотоаппарат. Большой палец должен находиться сзади. Указательный палец должен лежать около кнопки спуска затвора. Он должен быть расслаблен. Остальные пальцы располагаются на передней части камеры. Слишком сильно сжимать фотоаппарат не стоит. Это ни к чему не приведет, кроме как к усталости в руке.

Что касается левой руки, то тут можно проявить гибкость. Если у вас компактная камера, то левой кистью можно придерживать устройство слева или снизу под объективом. Именно на левую руку должна приходиться основная опора. Зеркальные фотоаппараты придерживаются под объективом таким образом, чтобы можно было именно левой рукой использовать органы управления, расположенные на объективе и на передней панели камеры.

Локти следует прижать к туловищу. Это исключит лишние вибрации за счет создания дополнительной опоры о туловище. Если вы смотрите в видоискатель, то наклоните голову к нему, а не поднимайте камеру до уровня глаз.

2. На кнопку спуска затвора нужно нажимать плавно. Не давите сильно и резко. Мягко опустите указательный палец на кнопку и нажмите её до середины. Камера сфокусируется. Затем приложите минимальное усилие и нажимайте кнопку до конца. Вы должны создать как можно меньшее напряжение в руках и тряску фотоаппарата.

3. При визировании по дисплею держите камеру от лица примерно на расстоянии 30 см. Не стоит снимать на вытянутых вперед руках. Если вам необходимо для кадрирования съемка с более близкого расстояния, сделайте пару шагов вперед, но не отдаляйте камеру от тела.

4. Если вы фотографируете с длинной выдержкой, найдите дополнительную опору. Это может быть любой столб, дерево, стена, парапет, перила и т.д. У нас две ноги и наше тело постоянно покачивается, стараясь держать баланс. Как известно, треугольник — самая устойчивая фигура, поэтому фотограф должен использовать это правило для того, чтобы обеспечить себе третью точку опоры и снимать с наименьшей тряской.

5. Способы дыхания при нажатии на кнопку спуска затвора:

  • Глубоко вдохните. Перед выдохом нажмите кнопку спуска затвора и расслабьтесь, выдохнув воздух.
  • Сделайте глубокий вдох, затем выдох и перед следующим вдохом задержите дыхание и сфотографируйте.
  • Задержка дыхания необходима для того, чтобы исключить движение верхней части тела из-за расширения грудной клетки и брюшного отдела из-за наполнения легких воздухом.

Еще один вариант удержания камеры.

Скрестите руки перед собой. В правой руке держите камеру. Объектив положите на левую руку. Благодаря тому, что руки перекрещены, они создают опору друг для друга. Эту позу можно использовать если ваши руки начали уставать от того, что вы их постоянно прижимаете к туловищу.

От чего зависит резкость фотографии

Причин появления нерезких фотографий не так много. Большая часть дефектов резкости описывается начинающими как фотография не в фокусе.

Топ ошибок:

  • Неправильное фокусирование
  • Ошибки автофокуса
  • Проблемы с объективом
  • Выпадение из малой глубины резкости при съемке
  • Длинная выдержка при съемке с рук и шевеленка

Если не брать в расчет действительные проблемы с объективом, то в большинстве случаев проблемой появления нерезких фотографий выступает неопытный фотограф.

Новички принципиально не читают инструкцию фотоаппарата, и не вникают в принципы работы фотоаппарата и объектива.

Неправильная фокусировка

В моей табели о рангах, неумение фокусироваться держит первое место как причина отсутствия резкости на снимке.

Новички не знают, как работает автофокус фотоаппарата, и не знают, как укротить его.

Если рассматривать снимки жалующегося чайника, то часто можно заметить, что фокус и резкость на фотографии есть. Просто не в том месте.

Например.

Вы снимаете свою девушку или парня, но резкости на них нет. Резкость есть на дереве, которое стоит рядом.

Или где-то на заднем или переднем плане.

Проблема кроется во включенном режиме автовыбора точки фокусировки.

В этом режиме фотоаппарат сам выбирает, куда сфокусироваться, исходя из своего понимания контрастных и резких границ. Он выбирает самые резкие и контрастные границы, которые сможет найти в кадре.

Камера не оценивает смысловую составляющую кадра и предпочтет стоящее рядом дерево, чьи ветви обладают сильным контрастом из-за яркого солнца. Пара, стоящая в тени дерева будет менее контрастна и посему проиграет.

Вы фокусировались на глаза модели, но они оказались нерезкими?

Фотоаппарат просто решил, что брошка на груди или телефон в руках более контрастны относительно глаз модели, и сфокусировался на них, как на более контрастные объекты.

Как этого избежать

Очень просто.

Отключите автоматический выбор точки фокусировки на фотоаппарате и вручную выставляйте ее, принудительно указывая фотоаппарату место фокуса.

Фотоаппарат будет искать контрастные границы в том месте, куда указывает точка фокусировки, выбранная вами.

Выставите центральную точку фокусировки и сфокусируйтесь на глаза модели. Фотоаппарат проигнорирует другие более контрастные объекты кадра и послушно сфокусируется в указанном месте.

Знайте, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.

Что делать, если вы сфокусировались по центральной точке фокусировки, но резкость все равно в другом месте?

Нужно внимательно рассмотреть снимок.

Если зона резкости находится в плоскости перед моделью или позади нее, то у вас проблемы с объективом.

Вероятнее всего.

И проблемы эти называют фронт фокус и бэк фокус.

Шаг 2 – Обработка RAW-файла

Второе изображение является результатом обработки в Camera Raw. Когда я снимаю пейзажи, то обычно использую режим приоритета диафрагмы и никогда не поднимаюсь выше f/11 или f/13. Каждый объектив имеет «золотую середину» и не стоит устанавливать f/22, так как это приведет к оптическому явлению, называемому дифракция, которое сделает фотографию мягче (свет сливается вокруг объектов и может влиять на диафрагму меньшее, чем f/11 или f/13 – в зависимости от качества объектива – размывая детали).

Поэтому, несмотря на то, что f/22 даст вам максимальную глубину резкости, использование диапазона от f/8 до f/11 создаст более резкое изображение. В этой фотографии мне так или иначе не нужна была максимальная глубина резкости, так как я планировал размыть воду позже, поэтому я использовал диафрагму f/11, которая обеспечит мне самое резкое изображение.

Вы захотите зафиксировать как можно больше деталей, и способом сделать это на цифровую камеру является легкое переэкспонирование. Это означает сдвинуть гистограмму вправо. Цифровой снимок записывает информацию на шкале от 0 до 256 (ноль=черный и 256=белый), но чем выше число уровня, тем больше данных будет зафиксировано. Однако, будьте осторожны, чтобы не отсечь белые, просто переэкспонируйте фотографию до тех пор, пока кривая не коснется правой стороны гистограммы, а затем снизьте обратно в Camera Raw, Lightroom или Capture One.

Другая причина для переэкспонирования состоит в том, что недоэкспонированный снимок больше подвержен шуму сенсора, и если вы осветлите недоэкспонированный снимок, то шум, спрятанный в тенях, станет очевиден. С новейшими SLR шум не является такой большой проблемой, но просто помните, что в целом переэкспонирование менее проблематично, чем недоэкспонирование.

В Camera RAW я главным образом корректировал баланс белого. Pentax 645D – это отличная камера, но это ее единственное слабое место. К счастью, если фотографировать в формате RAW, но мы можем легко откорректировать баланс белого в Camera RAW или Lightroom. Я оптимизировал контраст и уровни, а также немного увеличил красочность и четкость.

Ссылка на основную публикацию