Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/pixme/data/www/pixme.ru/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45
Как фотографировать портреты в пасмурную погоду (с изображениями)

20 советов для создания фантастических снимков в плохую погоду

Тональность

Второй очень важной особенностью фотографии является ее тональное (цветовое) решение. Поскольку цвет действует на психику, тональное решение является одной из главных составляющих настроения снимка

Тональное решение может быть нескольких типов.

1. Снимок в светлых тонах (высокий ключ)

Высокий ключ способствует передаче легкости, спокойствия, умиротворения. Можно использовать ч/б, либо неброские, но приятные тона. При съемке подобных снимков рекомендую использовать положительную экспокоррекцию примерно на 1EV, это усилит эффект, но следите за тем, чтобы светлые тона не провалились в белизну.

2. Снимок в темных тонах (низкий ключ)

Это главным образом ночные снимки. Справедливости ради стоит отметить, что природу ночью снимать — пустая затея. Передний план у нас будет совершенно черный, а на заднем плане будет достаточно темное небо. На ночные съемки нужно идти в город с его фонарями и светящимися окнами. 

3. Высокий контраст

Это тот случай, когда на снимке одновременно присутствуют и темные и светлые тона, причем начиная от абсолютно черного, заканчивая абсолютно белым. Основная проблема при реализации этого тонального решения — передача полутонов. Динамического диапазона камеры часто не хватает для правильной передачи и светов и теней (приведенный пример — не исключение), поэтому значительную часть поля снимка могут занимать черные или белые области (потеря информации). Но если все же удастся свести эти потери к минимуму, иногда удается получить довольно эффектные снимки.

Перспектива

Когда мы стоим на железнодорожном полотне и смотрим вдаль, то видим, что параллельные рельсы сходятся на горизонте в одну точку. Это и есть перспектива. В отношении к фотографии это понятие можно сформулировать так: перспектива — это отношение угловых размеров одинаковых объектов, удаленных от нас на разные расстояния.

Перспектива — один из важнейших приемов для создания в кадре объема, причем перспектива бывает разных видов.

1. Линейная перспектива

Это как раз эффект схождения параллельных прямых в точку. Причем, сходиться они могут по-разному, в зависимости от точки съемки и угла обзора объектива. Широкоугольные объективы дают ярко выраженную линейную перспективу, иногда даже избыточную.

Приведенный выше снимок сделан на сверхширокоугольный объектив (14 мм на полном кадре). Из-за ярко выраженного эффекта перспективы он как будто затягивает зрителя вовнутрь.

Рассмотрим другой пример, фотоснимок сделан с объективом 40 мм:

Эта фотография, сделанная с фокусным расстоянии 35-40-50 мм, смотрится более «картинно» и восприятие ее близко к тому, что мы видим своими глазами. 

Иногда для пейзажной фотосъемки используются и телеобъективы (150-300 и более мм). При этом на фотографиях полностью отсутствует эффект перспективы и может возникнуть чувство излишней зажатости. Однако, при определенном стечении обстоятельств при помощи телеобъектива можно делать весьма интересные кадры города и природы.

Фотография, сделанная с телевиком (600 мм) перспективы практически не имеет и выглядит она как аппликация, в этом ее изюминка:

Поскольку геометрическая перспектива у телевика практически отсутствует следует использовать тональную перспективу. То есть, когда разделение планов наблюдается за счет разности в их освещенности (или видимости).

Правило третей

Первое с чего стоит начать освоение пейзажной фотосъемки — это основы построения композиции. Самое простое правило, которое работает в большинстве случаев — это «параило третей». Мысленно делим кадр на 3 части по горизонтали 3 части по вертикали и ключевые объекты стараемся привязать к пересечениям линий — зрительным центрам:

 

У многих камер можно включить вывод подобной сетки на экран. Старайтесь крупные ключевые объекты «притянуть» к этим линиям, а мелкие — к их пересечениям (зрительным центрам).

Если основной объект в кадре один, старайтесь его поместить как можно ближе к одному из зрительных центров, причем так, чтобы больше пространства оставалось в том направлении, куда «смотрит» объект:

Управляйте глубиной резко изображаемого пространства

Изображение лишь определённых объектов снимаемой сцены в резкости делает восприятие фотографии более лёгким для зрителя.

Когда глубина резко изображаемого пространства (далее, ГРИП) мала, вы можете концентрировать внимание зрителя на том, что в резкости. То, что «размыто», неясно – воспринимается мельком, в последнюю очередь

Когда вы сознательно увеличиваете ГРИП, другие детали сцены – например, фон – начинают притягивать внимание зрителя, на модели оно рассеивается. Как фотографировать людей на природе

Как фотографировать людей на природе

На ГРИП оказывают влияние три фактора: значение диафрагмы, фокусное расстояние и дистанция съёмки – расстояние от фотографа до объекта, наведённого на резкость. Умение управлять ГРИП нарабатывается с практикой. Ниже мы покажем, как названные факторы влияют на ГРИП.

Значение диафрагмы

Управлять ГРИП с помощью диафрагмы просто. Чтобы уменьшить ГРИП, снимайте с малым значением диафрагмы (на «открытой» диафрагме), например, равным 2,8 или 4.

Чтобы изобразить бОльшую часть снимаемой сцены в резкости, установите большое значение диафрагмы («прикройте» диафрагму), например, равное 11 или 16.

Качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, наподобие 50 мм F1:1,8 (фокусное расстояние равно 50 мм, светосила равна 1,8), позволяют создавать очень маленькую ГРИП. Поэтому они идеально подходят для портретной фотографии.

Фокусное расстояние

Если другие условия, влияющие на ГРИП, не менять, то объектив с бОльшим фокусным расстоянием изобразит фон более «размытым», чем объектив с меньшим фокусным расстоянием. Чтобы «размыть» задний план в достаточной мере, пробуйте фотографировать с фокусным расстоянием равным 55 – 70 мм.

Дистанция съёмки

Наконец, расстояние от фотографа до снимаемого объекта влияет на ГРИП. Чем дальше вы находитесь от модели, тем больше ГРИП, тем больше удалённых от модели деталей снимаемой сцены будет изображено в резкости. Наоборот, чем ближе вы подходите к модели, тем меньше ГРИП, тем сильнее «размывается» фон.

Фотографируем на свежем воздухе

Возможно, вам будет проще подойти к модели, чтобы сильнее «размыть» фон.

Дистанция съёмки зависит от фокусного расстояния вашего объектива, а также от композиции кадра – что вы хотите показать в последнем, а что скрыть за его пределами.

Как фотографировать людей на природе

Получить малую глубину резко изображаемого пространства проще в съёмках лицевых или плечевых портретов, чем при фотографировании модели в полный рост.

Также, помните, малую ГРИП можно получить, если снимать с длиннофокусным объективом. Однако, если дистанция съёмки при этом будет слишком маленькой – вы подойдёте близко к модели – то изображение может получиться искажённым.

Режимы фокусировки в портретной фотографии на пленере

В большинстве случаев, чтобы фотография выглядела привлекательно, изобразите, по крайней мере, один глаз модели в резкости. Когда ГРИП мала, следите за точностью фокусировки.

В статичных сюжетах пока модель неподвижна, вы можете использовать как автоматический, так и ручной режимы наведения на резкость. Оба режима здесь достаточно эффективны. Установите покадровый (Single или One Shot) режим автоматической фокусировки. Вы сможете навести глаз модели на резкость, нажав на кнопку спуска затвора на половину хода.

В динамичных сюжетах, когда снимаемый объект движется, настройте в фотоаппарате режим непрерывной автофокусировки (Servo или Continuous). Теперь камера может «вести» движущийся объект. Хотя, когда ГРИП мала, сложно получить максимально резкое изображение «проводимого» объекта.

Выбор подходящего датчика фокусировки увеличит точность наведения нужного объекта на резкость. Вы можете указать тот датчик, напротив которого находится изображение глаза модели. Использование различных датчиков фокусировки может сэкономить ваше время в сравнении с наведением на резкость по центральному датчику с последующим перестроением кадра.

Фуд фотография

Фуд фотография по своей природе — натюрморт.

Лучшие фотографы зарабатывают хорошие деньги, заставляя изображения еды выглядеть особенно восхитительными и аппетитными. Изучите лучшие фотографии еды для подсказок относительно состава сцены, освещения, фонов, реквизита, ракурсов камеры и других трюков. Попробуйте повторить их, это хорошее упражнение, чтобы понять, сможете ли вы подражать этим трюкам.

Возьмите немного печенья и стакан молока, или пиво с кренделями, и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы воспроизвести показать их очень аппетитно. Этим вы не только оттачиваете свои навыки в фуд фотографии, но, когда вы закончите, можете перекусить.

Фуд фотография, безусловно, попадает в жанр натюрморта. Это определенно то, что нужно попробовать, если вам пришлось остаться дома. Canon 20D, объектив Canon 50 мм, 1/250 сек. f/ 4, ISO 200

Линия горизонта

Линия горизонта присутствует практически в любом пейзажном фотоснимке. Возникает вопрос – как ее нужно располагать? 

Во-первых — горизонт на пейзажной фотографии должен быть горизонтальным (простите за тавтологию). У некоторых камер есть очень удобная функция «электронный уровень», которая позволяет выдерживать горизонталь даже тогда, когда горизонт скрыт за деревьями, холмами, зданиями.

Во-вторых — горизонт может проходить по нижней или по верхней линии третей.

Пример 1.

Это композиция с «верхним» горизонтом. Она применяется в том случае, в композиции первичен передний план. В данном случае — это зеркало пруда и причудливо изогнутая линия водной растительности.

Если же передний план ничего особенного из себя не представляет (например, это монотонное поле или луг), при том что на заднем плане больше интересного, например, красивое небо, целесообразно сместить горизонт на уровень нижней трети и отдать большую часть кадра небу. Вот пара примеров пейзажей с «нижним горизонтом»:

Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают. К примеру, и верх и них фотографии одинаково красивы и выразительны. В этом случае вполне оправдано расположить горизонт посередине кадра:

Бывает такое, что линия горизонта в кадре вообще может отсутствовать! Обычно это бывает при съемках в тумане:

Линия горизонта на этой фотографии отсутствует. Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота — в простоте. Но эта «простота» должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего. Объекты располагаются по правилу третей, либо просто симметрично друг к другу относительно центра.

Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в минималистических снимках

Обязательное условие — наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья

Уличная съемка: прогноз погоды

Не вдаваясь в подробности всех природных явлений, можно говорить о двух типах погоды, которые мы можем наблюдать днем, — это ясное солнце и значительная облачность. Это как две противоположности, две крайности, определяющие поведение фотографа: снимать или нет, а если снимать, то какие настройки?

Съемка на улице отличается непредсказуемостью. За это ее многие не любят, ведь нужно подстраиваться. Да, это вам не оборудованная всевозможными световыми источниками студия! Здесь точно не знаешь, что тебя ждет дальше, но все же есть плюсы: можно наткнуться на удивительный естественный свет.

К тому же, если вы не умеете работать со студийным светом, на улице ничего самостоятельно выставлять не придется.

Помимо выбора сюжета и воплощения определенной идеи, снимаете вы пейзаж или людей, может быть, животных, нужно определиться с настройками фототехники. В солнечный день это обычно:

  1. Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
  2. ИСО минимальное – 100 или ниже (если поддерживает ваш фотоаппарат).
  3. Диафрагма (f) закрыта, то есть значение большое. Это необходимо, чтобы не повредить оптику на солнце и чтобы лучи не засвечивали кадр. Рекомендуют ставить f от 10. Но чтобы снимать портрет, такая диафрагма может не подойти, ведь в зону видимости попадет не только персонаж, но и все вокруг. Добиться минимальной глубины резкости можно малым f и очень короткой выдержкой.
  4. Выдержка может доходить и до тысячных секунды. Так вы опять же выровняете экспозицию. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, выдержка выставится самостоятельно.
  5. Баланс белого “солнечный день” или 5200—6000 по Кельвину. Ручной режим имеет неоспоримое достоинство, но работает только в руках знающего человека. Смело используйте его, если можете точно оценить, какая цветопередача в реальности и какая вас устроит на снимке.
  6. Не фотографируйте против солнца. Объект должен быть хорошо освещен, а не загораживать солнечный свет. Только если вы не хотите снять черный силуэт. Против солнца снимать можно, но только с компенсацией в виде вспышки.
  7. Желательно фотографировать в тени. При попадании прямых солнечных лучей, например, на лицо, образуются жесткие тени, а также объект съемки жмурится от солнца.
  8. Самое время использовать светофильтры! Например, нейтрально-серые и поляризационные, которые уменьшают поступление света в камеру, также убирают блики и очерчивают небо. Я постоянно использую поляризационный, если снимаю днем.

Что же нас ждет в пасмурную погоду? Настройки совершенно иные:

Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
ИСО от 100 и выше. Света становится меньше, а значит, пора повышать чувствительность камеры. Слишком не увлекайтесь, так как в некоторых фотоаппаратах 800 – это показатель, при котором уже появляются признаки зашумленности изображения. Мой вам совет, ISO меняйте в последнюю очередь, если понимаете, что света совсем не хватает!
Диафрагма (f) открыта. Необязательно максимально, но значение 10 и выше, которое вполне адекватно при солнце, здесь слишком высокое. На практике я часто использую f 7,1

Ну здесь тоже важно знать, чего вы хотите добиться. Если снимаете портрет, то диафрагму можно открыть на 2,8 или 3,5 (если ваш объектив поддерживает).
Выдержка тоже короткая, но не более 1/200, 1/400

В противном случае освещенность будет низкой. Опять же, если снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то здесь можно не беспокоиться, фотокамера настроит сама. Самое главное, чтобы не было длиннее 1/60 с. (не было 1/30, 1/15 и так далее). При таких значениях съемки с рук, фотографии получаются не четкими.
Баланс белого “облачно”, “тень” или от 6000 по Кельвину.

Любой профессионал фотодела должен позаботиться об условиях съемки. В ситуации, если это не помещение, нужно следить за погодой: защищать и себя, и технику от перегрева или осадков. В помощь вам кепки, очки, зонтики, дождевики и т.д.

Установка

Сначала возьмите цветную бумагу и положите ее на стол. Затем возьмите две чашки и поставьте их поверх бумаги на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Далее возьмите стеклянную емкость и поставьте на чашки. Добавьте немного воды, затем немного масла и будьте готовы фотографировать появившиеся пузыри. Вы можете потратить некоторое время, фотографируя стеклянную емкость на разной высоте относительно цветной бумаги, которая находится под ней. Пробуйте различную цветную бумагу; листы для скрапбукинга – отличный вариант для этого. Пробуйте различное количество масла и воды, и наблюдайте, как эти небольшие изменения влияют на ваши фотографии.

Это отличная возможность получить опыт в макро фотографии. Если вы работаете с макро кольцами, а не с макро объективом, то помните, что кольца могут работать, а могут и не работать с автофокусом камеры. Если у вас не получается сфокусироваться на пузырях, то переведите камеру в режим ручной фокусировки. Кстати вот более глубокий и подробный урок по съемке >> Как делать красивые снимки с помощью масла и воды

Выбор объектива

Фотосъемка натюрморта в домашних условиях — отличное время, чтобы узнать, как разные объективы могут давать различную картинку.

Попробуйте кое-что

Обратите внимание, как широкоугольный объектив подчеркивает размер объектов, ближайших к объективу, как телефото сжимает пространство между объектами или как широкая диафрагма уменьшает глубину резкости. Узнайте, где точка максимальной резкости у каждой из ваших линз, точка максимальной резкости — это та диафрагма, при которой объектив дает самую резкую картинку

Настольная фотография также дает прекрасную возможность поиграть с объективами, имеющими фиксированное фокусное пространство, перемещая камеру или объект, а не увеличивая изображение при помощи зуммирования. Я полюбил мой маленький и самый дешевый объектив Canon 50mm f/1.8 за то, что он делает отличные фотографии натюрмортов. Этот простой объектив может быть одним из моих самых резких.

Используя мою коллекцию ракушек и камней, а также сандалий моей жены, я смог сделать этот снимок, похожий на коммерческую фотографию продукта

Обратите внимание, на угол съемки, камера смотрит почти прямо вниз. Canon 6D с объективом Canon 50mm f/1.8, 1/80 сек

F / 20 ISO 200

Фотография в разное время года

В этой части статьи мы рассмотрим зиму и осень. На мой взгляд, их можно назвать если не самыми сложными, то приближенными к этому обстоятельствами фотосъемки.

Лето – благодатное время, когда можно и с освещением поиграть, и максимально цвета использовать, изучить их сочетание в природе, и четко увидеть проявление контрастов и т.п.

Можно легко делать выразительные и атмосферные снимки, например, подчеркнуть романтический образ на закате, отразить печаль и тихую грусть в пасмурную погоду, а когда светит яркое солнце, то и счастливые моменты несложно показать.

Итак, в чем же сложность фотографировать осенью? Прежде всего, это обилие красок, особенно желтых оттенков. Здесь основное правило – соответственно настроить баланс белого на камере.

Скорей всего, авто здесь не справится и лучше использовать ручную настройку. Для того чтобы желтизна не покрывала весь кадр, от этого цвета следует уходить в противоположную сторону – ближе к синему. Это гармонизирует цвета на итоговой картинке.

Баланс регулируется либо сразу на фотоаппарате, либо в постобработке, при условии, что вы снимаете в формате RAW.

Еще одним вариантом работы с фото в осеннее время является изменение стиля Picture Control (на Nikon) или Picture Style (на Canon).

Не рекомендую выбирать насыщенный, тем более если снимаете портрет на фоне желтых деревьев и листвы. Пусть это будет нейтральный или стандарт. Цвета могут получиться блеклыми, слегка приглушенными, но это нестрашно, их избирательно можно повысить в фоторедакторе.

Теперь рассмотрим фотографирование зимой. Выделим несколько важных моментов:

  • Повсюду dас на улице будет окружать снег. Помните, он белого цвета! Малейший перекос в цветопередаче сделает все серым, желтым и т.д. Баланс белого выставляйте внимательно, желательно вручную, а также избегайте участков с “неэстетичными” сугробами.
  • Белые снега нужно чем-то разбавлять, то есть создавать яркие акценты: цветные дома, разноцветная одежда модели. Красиво смотрятся горы и их снежные верхушки, если вы являетесь поклонником пейзажа. Зимой освещенные горные склоны интересно выглядят и в черно-белой гамме.
  • Несмотря на то что летом солнце наиболее активно и может создавать чрезмерные для восприятия фотоаппарата контрасты, в зимнее время возможен тот же эффект. Снежная поверхность и кристаллы льда – сильный отражатель света. Как вы помните, яркие лучи вредны оптике, поэтому выставляйте диафрагму среднего значения. Еще могу посоветовать не снимать при солнце и против него. Это в принципе справедливо в любое время года – ищите менее жесткие контрасты, иначе недо- или пересветов не избежать.

На этом и все, дорогие мои читатели. Это основные советы съемки на улице. Идеальных настроек не существует, все настраивается на месте. С самой сутью я с вами поделился и надеюсь донес до вас основную мысль, а все остальное, только практикуясь.

Могу еще посоветовать два незаменимых помощника, это два отличных курса. Первый, все подробности о цифровом фотоаппарате «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» и второй, правильная обработка сделанных фотографий, в мощном редакторе Lightroom, «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа». Эти курсы, должны быть у каждого начинающего фотографа!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев фотоаппарата зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев фотоаппарата зеркального CANON.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

До свидания, читатели! До новых встреч! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления, и вы будите первыми в курсе всех важных новостей!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ссылка на основную публикацию