Как снимать в путешествии: 29 способов сделать идеальное фото

№1 Прогуляйтесь вокруг

Часто самым большим советом для любого потенциального тревел-фотографа является просто прогулка. Невероятно, сколько разных возможностей для фото вы найдете, просто гуляя по городу, а не используя поезда, автобусы и такси

Вы не только сможете лучше понять географическую сторону города, но также обратите внимание на моменты, которые часто упускаются при использовании транспорта

Просто сделайте себе удобную карту, установите маршрут и прогуляйтесь. Как только вы закончите маршрут, установите другой и снова выдвигайтесь в путь. Иногда вы можете ничего не увидеть, и это будет пустой тратой времени, но время от времени появляется фотография, которая заставит вас радоваться, что вы совершили эту прогулку.

Освещение.

Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки — до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). Лучшие снимки выходят на восходе и на закате. В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для съемки пейзажа с голубым небом и пышными облаками, свойства данного фильтра подчеркнут облака, и сделают небо более глубоким.

В путешествии вы можете распланировать свой день так, чтобы до 10 часов утра и после 17 часов дня снимать пейзажи, а в промежутке можно заняться другими видами съемки.

При съемке пейзажа ясным солнечным днем, старайтесь, чтобы солнце не попада­ло в кадр т.к. это грозит появлением нежелательных бли­ков, и кадр будет, скорее всего, частично засвечен. Если у вас имеется бленда то используйте ее для предотвращения появления бликов. Если вы хотите снять солнце, лучше это делать ранним утром или вечером. Либо скомпонуйте кадр так, чтобы солнце находилось за какой либо преградой: ветками, листвой и т.п.

Если вы хотите снять вечерний пейзаж, то необходимо увеличить выдержку, а светочувствительность ISO убавить до минимума. Обязательно используйте штатив. Но бывают случаи, когда нужно снять вечерний динамический пейзаж, допустим стая птиц пролетает в кадре и вам нужно запечатлеть самих птиц (как на фото выше), а не их шлейф, получающийся при съемке с большой выдержкой. В этом случае вам придется сбавить выдержку и увеличить ISO, однако в случае с любительской камерой, приличных шумов не избежать. Сильные шумы отчасти можно задавить в специальных программах.

Работайте с цветом

Я был в Париже в первых числах декабря, и хотя для европейской зимы тут стояла довольно теплая погода (+10-12), на улице было уже пасмуртно, а цвета вокруг потускли. В общем ,серое, унылое начало зимы.

В таких условиях сделать насыщенные, сочные фотографии непросто – нужно как следует поработать с обработкой. А именно придать жизни цветам в кадре.

Для некоторых фотографий достаточно просто выставить подходящий баланс белого:

Но зачастую этого недостаточно, и нужно работать отдельно с каждым цветом в кадре.

Для этого я рекомендую использовать инструмент Color Editor в очень мощном RAW-конвертере Capture One Pro.

Например, для фотографии со смотровой площадки я сделал баланс белого холоднее, увеличил насыщенность и осветленность сине-голубых цветов в кадре.

И картинка сразу «заиграла».

А если в кадре много листвы, можно раскрасить картинку «золотой осенью»: баланс белого сделаем потеплее, затем увеличиваем насыщенность и осветленность желтых оттенков.

И наша фотография сразу стала интереснее:

Оптимальное освещение объекта.

Старайтесь выбрать оптимальное освещение объекта. Чтобы снимки получились четки­ми, яркими и красивыми, на матрицу долж­но попасть достаточное количество света. Наилучшие условия — это естественный дневной свет. Если света недостаточно, вклю­чите все доступное освещение, восполь­зуйтесь вспышкой. Расстояние до объекта не должно превышать дальность действия вспышки. Обычно встроенная вспышка эффективна на расстоянии 1-6 м в зависимости от кон­кретной модели камеры. Диапазон действия вспышки можно уточнить в руководстве по эксплуатации к камере. Однако по возможности старайтесь не пользоваться встроенной вспышкой, т.к. с ней фото выглядят менее красивыми и естественными. Если у вас есть выбор сделать снимок с рук, но со вспышкой, или со штатива, но без вспышки, то лучше выбрать второе. Я конечно не имею в виду совсем плохое освещение, где выдержка более 1 секунды.

Каждому жанру, каждому объ­екту соответствует подходящее освещение. Используйте рисунок теней во время съем­ки. Экспериментируйте с разными источни­ками света: фонарями, лампами, свечами и получите интересные фотографии.

Композиция

В большинстве жанров фотографии вам приходится работать со сценой такой какая она есть, часто вы не можете внести в сцену какие-либо существенные изменения, к примеру, возьмите съемку пейзажа или спортивного мероприятия, вы не можете поменять фон объекты местами и т.п. Поэтому в съемке натюрмортов самое лучшее то, что у вас есть полный контроль над сценой, вы сами выбираете какие предметы включить, как их расположит, так же выбираете для них фон и освещение

Вам не нужно делать кадр в спешке иначе момент может быть упущен. Вы можете потратить время, попрактиковаться в композиционных концепциях, таких как: правило третей, правило неравенства, направляющие линии, негативное пространство, упрощение, выбор фона, выбор глубины резкости и многие другие художественные концепции композиции.

Вы сами создаете сцену, и она находится под полным вашим контролем. Немногие другие жанры фотографии дают такое преимущество.

Простая фотография, в которой рассматриваются некоторые стандартные правила композиции — «Правило третей», «Правило неравенства», «Направляющие линии» и т. д. Черно-белая версия еще больше упрощает изображение, показывая информацию только о формах, линиях, тоне и текстуре. Sony DSC-HX5V, 1/100 сек. f / 10 ISO 125

Границы кадра.

Определяйте границы кадра внимательно. Нередко вертикальные объекты — деревья, стоящие люди, высокие здания — не вписы­ваются в горизонтальный формат снимка. Поэтому разворачивайте камеру так, чтобы не обрезать объект. Увеличить или умень­шить объект в кадре можно с помощью зума. Можно так­же подойти к объекту съемки поближе либо отойти подальше.

Не всегда нужно, чтобы объект вошел полностью. Иногда хорошо смотрится лишь часть объекта, фрагмент, который сам по себе представляет интерес и законченную композицию. Старайтесь не до­пускать пустоты в снимке, а также избежать лишних, ненужных и посторонних предме­тов вокруг главного объекта. Если объект все равно не влазит в кадр, а отходить некуда, сделайте несколько перекрывающих снимков, дома из которых можно склеить панораму.

И последнее. Снимайте больше. Чем боль­ше вы будете фотографировать, тем быстрее к вам придет опыт, и интереснее будут снимки.

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила

Особенности пейзажной съемки на пляже.

Для автоматики фотокамеры «пляж­ные» условия могут оказаться слишком сложными. Может получиться недоэкспонированный, «серый» снимок с темным си­луэтом на фоне мрачного неба. Во многих цифровых фотокамерах имеется сюжетная программа «снег/пляж», которая установит нужные параметры, например, введет экспокоррекцию. Если у камеры имеются руч­ные настройки, можете подкорректировать экспозицию. При съемке на пляже можно использо­вать ультрафиолетовый защитный фильтр. Уровень ультрафиолетового излучения очень высокий. Он сильно воздействует на чувствительный элемент. Снимки, выпол­ненные с применением ультрафиолетового или нейтрального фильтра, смотрятся более естественно.

№4 Поговорите с местными фотографами

Давайте будем честными, независимо от того, насколько вы хороший фотограф и насколько хорошо вы планируете свою поездку, местный фотограф всегда будет иметь преимущество, потому что это его родной город. Так почему бы не использовать это в ваших интересах.

Обратитесь к местному фотографу и задайте несколько вопросов или получите несколько советов о местах, которые вы могли бы сфотографировать

Очевидно, что важно не пытаться копировать фотографии, а получить советы о том, что вы хотите сфотографировать. Это принесет больше пользы, чем связаться с гидом, поскольку фотографы поймут ваши потребности и помогут вам получить желаемые снимки

Никогда не знаешь, что они могут рассказать вам или показать несколько таких мест, о которых вы и не догадывались. Воспринимайте это как кредит, и если однажды кто-то свяжется с вами для получения подобной информации, сделайте то же самое.

Примечание редактора: пожалуйста, проявите должную осмотрительность и соблюдайте обычные меры предосторожности при встрече с кем-то, кого вы не знаете лично. Всегда ставьте свою безопасность превыше всего

“Мыльные” фото.

“Мыльные”, нечеткие кадры в основном по­лучаются из-за движения камеры во время съемки. Даже при съемке абсолютно неподвижных объектов не забывайте, что дрожит рука — при этом ее вибрация, конечно, сильнее скажется при большем фокусе и малом поле зрения.  Считается,  что при съемке с рук максимально возможная выдержка в секундах  равна обратному фокусному расстоянию в  миллиметрах  (например, для фокуса 300 мм выдержка должна быть 1/500 или 1/1000, в крайнем случае 1/250 но 1/125 уже недопустима).

Как исправить? Обеспечьте камере непод­вижность, поставьте ее на стол, поручень, ступень и т.п., но лучше все же иметь штатив. Если у вас большая зеркальная камера то подберите соответствующий небольшой походный штатив, если небольшой цифрокомпакт, то можете ограничится портативным или даже настольным штативом, размер и вес которого очень мал и не будет вас обременять.

Урок фотографии 4

Часть первая

Что такое глубина резкости и как управлять ГРИП

Если вы внимательно посмотрите на фотографию, где есть объекты расположенные на разном расстоянии от объектива фотоаппарата, вы заметите, что за исключением главного объекта съёмки некоторые объекты, как перед главным, так и за ним, тоже достаточно резкие… или наоборот размытые.

Часть вторая

Фокусное расстояние объектива и размытый фон. Первое правило ГРИП

Что такое фокусное расстояние объектива. Что такое угол зрения объектива. Какая связь между углом зренимя объектива, фокусным расстоянием и глубиной резкости  (размытием фона на фотографии). Нажимайте кнопки выбора фокусного расстояния объектива и наблюдайтекак меняется глубина резкости в зависимости от фокусного расстояния объектива

Часть третья

Размытый фон и диафрагма объектива. Второе правило ГРИП

В этом уроке о Глубине резкости, вы узнаете о более мощном инструменте для измения Глубины Резкости. Чтобы посмотреть как будет выглядеть фотография при закрытой диафрагме, испоьзуйте репетир диафрагмы — кнопку, нажав на которую вы можете принудительно закрыть диафрагму до установленного значения и оценить глубину резкости до того, как сделаете снимок. Кнопки переключения диафрагмы объектива под картинкой

Рекламная фотография продукции

Делать обычное экстраординарным — вот почему опытным рекламным фотографам платят большие деньги. Возьмите журнал и изучите способ постановки, освещения и съемки обычных объектов. Затем найдите дома несколько предметов и посмотрите, сможете ли вы подражать этим кадрам.

То, что может выглядеть как простой снимок, часто намного сложнее, если посмотреть за кулисы. У вас нет студии с кучей необычных лампочек и модификаторов? Не беспокойтесь, посмотрите, что вы можете сделать «по дешевке» с более простым осветительным оборудованием. Вы можете быть удивлены тем, как использование сноровки, а не денег, может привести к потрясающим снимкам.

Когда вы делаете фотоснимки в домашних условиях, да еще и со штатива, не забывайте, что вместо мощных студийных вспышек вы можете просто увеличить время экспозиции, так как ваш объект не движется. Для таких съемок можно использовать обычные недорогие светодиодные фонари.

Допустим вы хотите продать какую-то вещь на avito или ebay. Ваша вещь с хорошо освещенным и составленным снимком привлечет гораздо больше внимания (и, возможно, даже сможет уйти за более высокую цену), чем если снимок будет сделан наспех кем-то другим с помощью их мобильного телефона.

Если вы планируете выполнять такую ​​работу, вы также можете купить простой лайтбокс, или, возможно, сделать его самостоятельно. Для небольших объектов можно приобрести лайтбокс стоимостью около 1000 рублей, который даст вам довольно хорошие результаты.

Обратите внимание на настройку освещения в этом снимке, используются только дешевые светодиодные фонари для освещения. Делая фотоснимки в домашних условиях, узнайте, как добиться лучших результатов при простом освещении

Canon 6D, объектив Canon 24-105, 3,2 с, f/14 ISO 100

Как правильно разместить объект съемки в кадре.

При компоновке кадра не размещайте объ­ект съемки в самом центре. Фотография от этого смотрится статичной и скучной. Немного сме­стите объект съемки от центра в сторону. Это придаст снимку динамичность и выразитель­ность. Воспользуйтесь правилом третей, т.е. мысленно разбейте изображение в видоискателе на трети по горизонтали и вертикали (см. рисунок), чтобы в результате получилось 9 фрагментов.

В фототеории есть одна аксиома, которая гласит, что фотография получится более сбалансированной и произведёт более глубокое впечатление на зрителя, если интересующие фотографа объекты будут расположены в точках пересечения или по линиям сетки. Исследования показали, что человеческий глаз непроизвольно выбирает одну из точек, а не центр изображения, то есть фактически «правило третей» — это одна из особенностей нашего зрения, поставленная на службу фотографии

Поэтому расположите все объекты, на которых хотите сконцентрировать внимание в точках пересечения этих линий, если снимаете пейзаж расположите линию горизонта на одной из горизонтальных линий

На этом фото «бутон» кокосовой пальмы лежит в точке пересечения линий третей, поэтому фотография смотрится выразительно. Наведите курсор на фото, чтобы увидеть сетку третей

На этом фото «бутон» кокосовой пальмы лежит в точке пересечения линий третей, но кроме того горизонт лег на нижней линии сетки третей, поэтому данный закат смотрится так интересно. Наведите курсор на фото, чтобы увидеть сетку третей

Условия съемки

Дело в том, что из-за несовершенства техники мы зависим от времени суток. В подробности вдаваться не буду про технику, просто скажу, что речь идет о количестве света в темное время суток и о динамическом диапазоне.

Сумерки и ночь

Если вы будете снимать в сумерках или ночью, то вам катастрофически будет не хватать света, снимки будут темными или смазанными. Спасти вас может выкручивание ISO на максимум, светосильный объектив и штатив.

ISO можно будет выкрутить где-то до 400-800 для простых фотоаппаратов и до 1600-3200 для фотоаппаратов получше. Далее уже пойдут сильные артефакты и не факт, что такая фотография будет смотрибельна. Проверяйте опытным путем, какое значение вас устроит.

Светосильный объектив даст гораздо больше света, чем обычный, но вы потеряете в резкости из-за ГРИП. Ну, и если на дворе совсем темная ночь, сильно не обольщайтесь, придется штатив использовать.

Штатив отличное и бюджетное решение, гораздо дешевле, чем светосильные объективы и дорогие тушки с высокими рабочими ISO. Один только минус — ваш объект должен статичным, иначе он смажется из-за длительной выдержки. Хотя иногда смаз только украшает фотографию. Я отдельно писал про то, как снимать звездное небо.

Динамический диапазон

Мы привыкли к тому, что глазами мы видим очень хорошо почти в любых условиях. И когда мы смотрим на полученные фотографии, то удивляемся, почему они так сильно отличаются от увиденного. Проблема в том, что матрицы фотоаппаратов имеют гораздо меньший динамический диапазон по сравнению с человеческим глазом. И именно поэтому, частое явление — это фотографии с заваленным небом, когда небо не синее, а ярко белое засвеченное, или наоборот, небо нормального цвета, но очень темный лес/земля (все, что ниже горизонта). Фотоаппарат попросту не способен всегда запечатлеть одновременно слишком яркий участок и слишком темный так, чтобы они оба были видны с нормальной освещенностью (а глаз может). Кстати, у дешевых мыльниц динамический диапазон совсем маленький, так что зеркалки или хорошие беззеркалки дают преимущества, но и тут нужно знать нюансы.

Почти нет слишком темных участков, но небо и вода заваленыСлишком темные тени, но уже нормальное небо и вода

Не только на улице возникает проблема динамического диапазона, но и в помещениях, когда в комнате темно, а из окон поступает дневной свет.

В окне вообще ничего не видно, зато видна комнатаПриходится выбирать или нормальное небо в окне, или видно то, что в комнате

Как снимать и когда

  • Фотографировать лучше в режимное время, то есть утром и, когда солнце уже близится к закату. Во-первых, разница между самой яркой точкой и самой темной будет гораздо меньше, чем днем. А, во-вторых, при съемке в разгар дня получаются очень жесткие тени, это не красиво. Посмотрите для сравнения на закатные фотографии, когда свет мягкий и теплый, по ощущениям как бабушкин плед в промозглую погоду.
  • При фотографировании в яркий солнечный день, старайтесь делать это так, чтобы солнце светило вам в спину, если конечно, нужно получить синее небо. Понятно, что если ваш объект водопад, то его не переставишь, тогда если есть возможность, то пусть хотя бы солнце будет под углом 90 град к линии съемки (светит вам в ухо).
  • Выбирайте такую экспозицию, чтобы кадр был темнее, чем нужно, а не наоборот, ориентируясь по небу, чтобы оно хоть чуть-чуть было синее. Тут пригодятся полуавтоматические режимы и коррекция экспозиции, или же мануальный режим. Уверяю вас, вытянуть потом в программе темные участки гораздо легче, чем светлые. А слишком светлые участки вытянуть вообще никак нельзя.
  • Снимайте в RAW, из них гораздо проще потом что-то вытягивать при обработке.
  • При съемке объекта/человека в контровом свете (когда не только сам объект перед вами, но и солнце светит прям в объектив), лучше всего использовать вспышку, даже встроенную. Тогда можно и экспозицию скорректировать в минус, и теней будет меньше на лице.
  • Можно накрутить градиентный серый фильтр на объектив. Но применимо только в случае, если у вас есть ровная граница между светлым небом и яркой землей.
  • А если совсем хотите заморочиться, то почитайте, что такое брекетинг экспозиции и HDR фотография. Если коротко, то вместо одного кадра делается несколько с разными экспозициями (темная фото, средняя, светлая), и потом в специальной программе с каждой из фотографий берется нужный кусок, с одной небо, с другой земля. Также есть встроенные режимы HDR для фотографирования в JPEG.

В следующей статье про обработку, расскажу, как сделать такую фото из той, что была выше

Исследуйте разные ракурсы

Различие между любителем и профессионалом заключается в том, что первый видит сцену, поднимает камеру к глазу и делает снимок. Мало внимания уделяется композиции, и большинство фотографий сделаны с уровня глаз.

В мире, где мы завалены снимками со всего света, выделение из массы — единственный способ быть лучшим. Поиск перспектив, о которых не думали другие, один из способов сделать это.

Учись видеть по-другому. Это снимок оконной шторы, освещенной утренним солнцем. Затем фотография была повернута на 90 градусов против часовой стрелки. Canon 6D с объективом Canon 24-105 f4, 1/6000 сек. F / 16 ISO 800

Вместо того, чтобы снимать с уровня глаз или штатива, ищите другие ракурсы. Встаньте и посмотрите вниз, как будто высоты птичьего полета. Ляг и попробуй “зрение червяка”. Вы слышали о «голландском угле»? Поищите его в Google или Yandex. Поищите предметы, которые можно использовать в качестве рамок для съемки вашего объекта.

Мой любимый жанр — пейзажная фотография, поэтому штатив мой преданный друг. Преимущества его использования для съемки натюрмортов неоспоримы. Во-первых, это стабильность и “повторяемость”. Я могу зафиксировать камеру в одном месте и перемещать другие вещи; источники света и предметы, использовать разные выдержки, чтобы иметь разные вариации одного и того же кадра.

Однако не стоит зацикливаться и не слезать со штатива.

Когда камера в руках, вам будет легче двигаться и исследовать различные углы. Что бы вы ни делали, позвольте мне повторить то, что я сказал ранее … работайте над тем, чтобы ваши снимки были разными.

Посмотрите, сможете ли вы идентифицировать эти предметы домашнего обихода. Делая макро и видя по-другому, даже застряв дома на карантине, вы можете найти предметы для натюрморта. (По часовой стрелке сверху слева — Canon 6D, 1/40 с. ISO 400, Canon 6D 1/40 с ISO 400, Canon 6D с макро-объективом Tamron 90 мм, 1/4 с. f/32 ISO 1250, Canon 6D с макрообъективом Tamron 90 мм, 1,3 с, f/32, ISO 1250

Снимайте ближе с макро

Если вы еще не пробовали макросъемку, то нахождение дома во время карантина — прекрасная возможность попробовать. Это требует практики, терпения и того что у вас сейчас есть — контролируемой среды, где вы отвечаете за композицию и освещение (и самое главное нет ветра)

Умение замедляться и уделять пристальное внимание съемке — это настоящий плюс, так как тщательность — это ключ к созданию хороших макрокадров. Но для макросъемки нужен макрообъектив, это объектив, позволяющий фокусироваться на очень близком расстоянии

Часто камера вашего мобильного телефона может сделать отличную макро-фотографию. Это перо было снято с моего мобильного телефона LG V30.

Так у вас нет макрообъектива? Попробуйте несколько альтернатив.

Техника съемки с обратной линзой — отличный способ окунуться в макро-съемку с ограниченным бюджетом. Вы также обнаружите, что обычные предметы домашнего обихода становятся очаровательными объектами, когда фотографируются на макроуровне. Только будьте осторожны — макросъемка заразительна.

Вот так выглядит система подключения обратной линзы в простом варианте

У вас нет специального макрообъектива? Этот экстремальный макрос (ширина капли составляла всего около 2 мм) был снят старым объективом Vivitar 28 мм. Линза была перевернута и объединена с тремя (12 мм, 20 мм и 36 мм). Это также стек фокусировки из двух изображений — один для капли, а другой для цветка внутри. Удлинители на моем Canon 6D. 15 сек обратная линза, ISO 100

Думайте над обработкой

Уверен, каждый фотограф сталкивался с этой проблемой съемки в пасмурную погоду: после обработки экспозиции небо в кадре пропадает, так как осветляя кадр, мы получаем хорошо высвеченный пейзаж и совершенно пересвеченное небо.

Но с помощью инструмента Local Adjustments в Capture One эта проблема легко решается.

Создаем в Local Adjustments новый слой, назовем его «Небо».

Выделяем участок неба в кадре:

И просто затемняем его:

Получается совершенно другая фотография:

Другой пример использования Local Adjustments – обработка деталей в кадре.

У нас есть фотография со свадебными замочками (парижские молодожены тоже в них верят):

Проблема в том, что центральный замок в кадре пересвечен (так как отражает солнечный свет).

C помощью Local Adjustments мы можем быстро выделить замок и затемнить его:

Наша картинка стала намного гармоничнее:

Это лишь несколько советов по фотосъемке в путешествиях, надеюсь они окажутся полезны во время следующей вашей поездки.

Съемка водных пейзажей

Если хотите снять пейзаж с ручьем или водопадом, то вы наверняка его снимите с короткой выдержкой, чтобы заморозить движение воды, действительно, в некоторых случаях получаются отличные результаты, но в большинстве случаев картинка получится неживой, замороженной, а ведь вы помните, что в движении жизнь. Поэтому увеличьте выдержку как минимум до 1/30 секунды, тем самым добавите динамику воде, сделайте ее живой и немного тягучей. Как правило, наиболее интересные результаты получаются в диапазоне выдержек 1/30 – 1/2 секунды. Необычные снимки можно получить с выдержками 1 или 2 секунды и даже более. На длинных выдержках вода может походить на соляной столб, застывший «каменный» поток или плотную дымку.

При съемке с длинными выдержками необходимо, чтобы камера оставалась во время фотографирования неподвижной, чтобы «эффект размытия» работал только для воды, без смаза деталей пейзажа. В этом случае наличие штатива сильно облегчает жизнь. Если штатива нет, фотоаппарат можно зафиксировать на твердой поверхности вроде камня, пня, ствола упавшего дерева. Если и такая возможность отсутствует, можно попробовать облокотить руки об какой-нибудь неподвижный объект.

При съемке морских пейзажей, в предзакатное время попробуйте увеличить выдержку в том же диапазоне, чтобы добиться такого эффекта. Для получения качественного результата используйте штатив.

Ссылка на основную публикацию