Три случая, когда необходимо высокое iso. урок фотографии

Используйте штатив

Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Порой это необходимо!

Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.

Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.

Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.

 Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров

Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.

Цвета на фото

Безусловно, цвета на снимке должны выглядеть естественными: не быть желтоватыми, голубоватыми, зеленоватыми. За цвета на фотографии отвечает прежде всего настройка баланса белого. Нас окружают разные источники света: некоторые имеют теплое желтоватое свечение, некоторые — холодное голубоватое. Человеческий глаз адаптируется к окружающему освещению, и мы не замечаем существенной разницы.

Нарушенный баланс белого: цвета на фото получились неестественно холодными, голубоватыми.

Правильно настроенный баланс белого — слагаемое качественного фото.

Автоматика современных фотокамер тоже достаточно корректно сама настраивает баланс белого. Ошибается она как правило в сложных, необычных съемочных ситуациях. Например, при съемке в помещении с искусственным освещением. В любой фотокамере есть специальные предустановки баланса белого на этот случай. Выберите подходящую предустановку баланса белого, и цвета на фото станут естественными. Подробнее о балансе белого и его настройке, читайте в нашем специальном уроке!

Выбор предустановок баланса белого в меню фотоаппарата Nikon D5300

Не забудем и о том, что на цвета могут влиять и всевозможные фильтры и стили обработки, которые фотограф может выбрать на собственном фотоаппарате. Некоторые фотографы экспериментируют с ними, потом забывают их отключить, и в итоге все их фотографии имеют странные и неестественные цвета.

Настройки Picture Control в фотоаппаратах Nikon сильно влияют на передачу цветов и контраста на фото. Однако неумелая работа может сделать цвета на фото просто неестественными.

Если фотоаппарат систематически и в любых условиях выдает странные цвета на фото, проверьте, не включены ли какие-то фильтры и творческие стили!

Внимательный читатель может заметить, что в статье мы ничего не говорили о контрасте и насыщенности цветов на фото. На этапе съемки контраст и насыщенность цветов в основном зависят не от каких-то настроек фотоаппарата, а от выбранного сюжета и условий освещения. К примеру, снимая серые городские улицы в пасмурную погоду, мы наверняка получим не очень контрастные фото. Помимо этого, контраст и насыщенность цветов зависят от выбранного объектива и фотокамеры.

Нет такой настройки, которая заставит этот пасмурный кадр заиграть какими-то волшебными красками. На этапе съемки можно немного увеличить контраст и усилить цвета с помощью режимов Nikon Picture Control.

Кардинально же изменить ситуацию сможет лишь выбор более удачных условий съемки.

Увеличить или уменьшить контраст и насыщенность можно при обработке фото. Обработка изображения может быть как внутрикамерная (ее можно делать прямо в момент съемки) — с помощью применения тех же фильтров и творческих стилей, так и производиться на компьютере, например при обработке фотографий в формате RAW.

Итак, теперь мы знаем, какие параметры съемки отвечают за качество наших фотографий!

Длиннофокусные объективы

  • Объективы с фокусным расстоянием от 80 и более миллиметров и с углом зрения от 30 градусов.
  • Максимально приближает объект фотосъемки, позволяет запечатлеть его крупным планом, хорошо проработанным.
  • Пропорции при съемках длиннофокусным объективом получаются неискаженными.

Перспектива

На снимке близко стоящие люди и объекты выглядят крупнее, а удаленные — меньше. При применении широкоугольного объектива этот эффект усиливается, то есть близко расположенные объекты воспроизводятся подчеркнуто большими, а удаленные объекты очень маленькими.

При работе с длиннофокусными объективами, наблюдается обратный эффект, то есть удаленные части сюжета воспроизводятся несколько больше, а близкие части несколько меньше, чем это воспринимается невооруженным человеческим глазом.

Глубина резкости

Глубина резкости — это расстояние, в пределах которого объекты находятся в фокусе. Если оно маленькое — мы получаем размытый задний (и передний, если есть) план, тогда говорят о «малой глубине резкости», а если это расстояние большое, говорят о «большой глубине резкости».

Глубина резкости зависит от разных факторов, в том числе от фокусного расстояния. При большом фокусном расстоянии мы получаем меньшую глубину резкости, то есть размытый задний план.

Настройка выдержки и диафрагмы

Как известно, качество снимка зависит от того, сколько света проходит сквозь объектив фотоаппарата и попадет на матрицу. Интенсивность светового потока регулируется двумя механизмами:

  • размером отверстия, сквозь которое проходит свет (диафрагма);
  • временем, на которое открыт путь прохождения светового потока (выдержка).

Настройка диафрагмы при фотосъемке

Диафрагма — это механизм, который устанавливает размер отверстия в объективе, сквозь которое проходит свет. Диафрагма должна реагировать на свет, как зрачок, который расширяется в темноте и сужается при ярком свете.  Настройка диафрагмы осуществляется по тому же принципу: при тусклом свете диафрагму приходится открывать, чтобы на матрицу попадало как можно больше света. А если фотосъемка происходит в яркий солнечный день — тогда диафрагма закрывается. Еще диафрагму можно сравнить с оконным проемом — чем больше окно, тем больше света попадает в комнату.

Общепринятые значения диафрагмы указывают на отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию и записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11.

Значения диафрагмы — один из факторов, влияющих на глубину резко изображаемого пространства.

Влияние значений диафрагмы на глубину резкости

Настройка выдержки при фотосъемке

Выдержка — это время, на которое открыт затвор фотоаппарата. Выдержка, как и диафрагма, регулирует интенсивность света, попадающего на светочувствительный элемент.  Представьте комнату, в которой на свету выгорают обои. Если закрыть окно ставнями, процесс выгорания можно остановить.

Чтобы в 1826 году получить первую в в истории фотографию «Вид из окна», сделанную на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта, потребовалась восьмичасовая выдержка  при ярком солнечном свете.

Первая фотография в мире, «Вид из окна», 1826

На первых этапах развития фотографии величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива составляла десятки минут.

В наше время выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды. Короткая выдержка позволяет получать качественные снимки без использования штатива. При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды — иначе возможно смазывание кадра из-за дрожания рук.

Иногда длинная выдержки используется для создания интересных визуальных эффектов:

Как настройка выдержки и диафрагмы влияет на экспозицию

Экспозиция — это степень засветки светочувствительного элемента. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». В современных любительских фотоаппаратах экспозамер и расчет экспопары автоматизированы. В профессиональных фотоаппаратах автоматика экспозамера отключаема (полностью и частично).

Попробуйте поработать на тренажере фотоаппарата в ручном режиме и выставить такую пару выдержки и диафрагмы, чтобы получить качественный снимок.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки

Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д

Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Режимы фокусировки

Когда речь идет об автофокусировке, есть возможность изменить ее режим. Если вы фотографируете движущихся детей, и ваш текущий режим установлен на One Shot (Canon) или AF-S (Nikon), попробуйте переключится в режим следящей автофокусировки – Al Servo (Canon) или AF-C (Nikon). Режим One Shot разработан для фокусировки в основном на неживых объектах и, следовательно, не являются лучшим выбором для фотографирования быстро двигающихся детей.

Переключившись в режим Al Servo, вы выбираете следящий автофокус. Это означает, что, нажав кнопку спуска затвора до середины и дав камере сфокусироваться, она все еще будет следить за объектом и перекомпонировать фокус (даже, если это движущийся объект), пока вы не нажмете спуск затвора до конца.

Некоторые модели камер имеют гибридные настройки под названием AI Focus (AF-A для Nikon), которые разработаны для объектов, которые поначалу статичны, а потом начинают двигаться. Я была менее удовлетворена изображениями, сделанными в режиме AI Focus, чем в других режимах. Но каждая модель камеры работает немного по-разному, поэтому определенно стоит попробовать гибридный автофокус, если в вашей камере есть такой режим.

Почему нельзя использовать высокое ISO

Проблема высокого ISO кроется в увеличении количества цифрового шума.

Здесь работают две простые взаимосвязи:

  1. Чем выше значение ИСО, тем больше цветного цифрового шума на фотографии
  2. Чем хуже фотоаппарат, тем больше шума на снимке

Можно сделать вывод, что хороший фотоаппарат позволит снимать с высоким ИСО при приемлемом количестве шума. Недорогой фотоаппарат способен уничтожить кадр, погребя под большим количеством цветного шума.

Отсюда и строгая рекомендация снимать на низких значениях ИСО.

Это ухудшает светочувствительность фотоаппарата, но сохраняет кадр.

Сложно сказать, какое значение ISO лучше использовать, не зная модель фотоаппарата.

Сделайте серию тестовых фотографий, последовательно поднимая ИСО, и рассмотрите кадры в 100% масштабе.

Вы увидите, при каком значении параметра уровень шума становится неприемлемым.

В статье 5 причин появления шума на фотографиях и как избежать его появления при съемке, я более подробно рассмотрел причины появления шума и методы борьбы с ним.

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

  • Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
  • Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
  • Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

  • Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
  • Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
  • Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Всегда используйте минимально возможное значение ISO

Я не буду вдаваться в подробности о том, как работает ISO, но для упрощения обозначу, что ISO определяет чувствительность матрицы вашей камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем более матрица камеры чувствительна к свету, в то время как более низкое значение ISO делает матрицу менее чувствительной к свету.

Обратите внимание: это упрощение для новичков. На самом деле это понятие гораздо сложнее, но вам не нужно понимать всю науку, чтобы правильно использовать ISO

Более высокое значение ISO подойдет вам, если вы стремитесь сделать снимок с более короткой выдержкой, но оно также привнесет значительное количество «шумов» или как их иначе называют «зерно» в изображение. Это то, чего следует избегать, и поэтому вы часто можете слышать, что вы всегда нужно использовать ISO100.

Чтобы достичь максимально возможного экспонирования, я мог использовать здесь ISO 64.

Хотя я согласен с тем, что вы должны использовать ISO100 для большинства пейзажных снимков, но ошибочно считать, что необходимо использовать только это значение. Мне потребовалось несколько лет, прежде чем я понял, что в пейзажной фотографии есть не только единственно правильный ISO. Фактически, я был в значительной степени ISO100-голиком, и кроме ночной фотографии, придерживался только этого значения.

В последующие годы я узнал, что это не обязательно единственное верное значение.

Прежде всего, вы не всегда можете использовать ISO 100. Вот несколько сценариев, где вам может понадобиться поднять ISO:

  • фотографирование с рук;
  • при попытке заморозить движущиеся объекты;
  • при фотографировании ночью.

ISO 640 был самым низким значением ISO, который я мог использовать здесь, чтобы получить достаточно короткую выдержку и резкое изображение, сделанное с рук.

Это лишь некоторые из сценариев, в которых использование значения ISO 100 может оказаться невозможным. Тем не менее, есть и другие менее обсуждаемые моменты, когда вам нужно увеличить ISO:

  • при настройке выдержки для идеального движения / потока воды;
  • если вам необходимо заморозить элементы, движущиеся на ветру (например, кусты, ветки и т. д.).
  • когда вы используете телеобъектив, снимая с рук.

Другими словами, вы всегда должны стремиться использовать минимальный ISO, но это не всегда означает ISO 100 (даже если это идеальное значение).

4. Не бойтесь автофокуса

В какой-то период времени возникло мнение, что вы не «настоящий» фотограф, если не снимаете всегда в полностью ручном режиме

Я не знаю, почему этот слух возник, и почему он занял такое важное место в мире фотографии, но это полная ерунда

Если вы собираетесь фотографировать по-настоящему активных детей, то, пожалуйста, не бойтесь использовать автофокус! Жизнь станет гораздо проще! Если вы уже используете автофокус, но сталкиваетесь с проблемами, то есть две другие вещи, которые стоит попробовать настроить. Прежде всего, по моему опыту, выбор одной точки фокусировки дает более четкие фотографии, чем автоматический выбор камеры. Если у вас есть возможность выбрать точку фокусировки, то лучше выбирать одну точку (если не уверенны, с чего начать, то выберите центральную), и посмотреть, улучшился ли фокус.

Автоматическое ISO

Автоматическая настройка ISO в фотоаппарате, как очевидно из названия, задает оптимальные значения светочувствительности в автоматическом режиме. Функция эта крайне удобна, ведь снимки приходится делать при разном освящении, а постоянное блуждание в настройках не способствует открытым творческим порывам.

Однако у автоматической настройки ISO есть свои минусы. При задавании параметров она не учитывает последствий высокого уровня светочувствительности. В итоге получаются фото с повышенной шумностью. Справиться с проблемой можно, если у вас камера с ограничителем ISO. Она позволяет задавать максимально возможное значение ISO.

Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит

Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

Что за эффекты?

Если снимать с высоким ISO, получится «шум» — цветные пиксели, которые портят фотографию. Знаю, что некоторым людям нравится так называемое «зерно», имитирующее пленку, но если оно выглядит как цветные пиксели — ничего хорошего в этом нет.

Правда, когда я снимаю ночью, и мне приходится выбирать между «шумом» или смазанной картинкой, то я за «шум», потому что его по крайней мере можно попытаться убрать в процессе обработки.

Компенсация экспозиции:
-2
Выдержка:
1
Диафрагма:
4.0
ISO:
500
Фокусное расстояние:
24.0 мм
Вспышка:
выключена
Снято на
NEX-7 / E 24mm F1.8 ZA

Посмотреть на Фликре

Небоскреб Нью-Йорк-бай-Гери на Спрус-стрит. Снято с Бруклинского моста

Я два раза сфотографировал одну и ту же сцену. У фотографии слева значение ISO — 500, выдержка —1 секунда. Если снимать с рук, фотоаппарат гарантированно будет дрожать. На фотографии справа ISO — 1600, выдержка — 1/10 секунды.

Как видите, правая картинка более «шумная», но зато и более резкая.

Шаг третий. Как значение светочувствительности влияет на качество фотографического изображения

Каждому фотографу, особенно начинающему, важно запомнить одно важное правило. Звучит оно так: чем ниже значение светочувствительности матрицы, тем выше качество фотографии, и, соответственно, чем значение ISO выше, тем качество фотографий ниже

Если вы поднимаете светочувствительность, с каждым шагом вы увеличиваете и экспозицию. С каждым новым значением ровно в два раза. Про это мы уже говорили сегодня. А при повышении экспозиции в значительной степени увеличиваются и так называемые цифровые шумы. Чем цифровые шумы значительнее, тем хуже детализация фотографического изображения, тем выше его зернистость и видимая неровность. Таким образом, мы пришли к несложному выводу: чем ниже значение ISO, тем лучше качество получаемой фотографии.

Чтобы вам проще было понять то, о чем мы только что сказали, посмотрите вот на эти фотографии. В этот раз при съемке мы меняли все три параметра, влияющие на экспозицию: и выдержку, и диафрагму, и светочувствительность.  При всем при том, экспозиция у нас всегда оставалась постоянной. На наших примерах значении ISO было: 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 единиц.

На этих фотографиях очень хорошо видно, как при увеличении светочувствительности цифровой шум, на первом снимке практически не заметный, с каждым шагом становится все заметнее и заметнее.

Для того, чтобы избавиться от цифрового шума, существуют специальные шумоподавляющие программы. Некоторые из них со своим делом справляются просто великолепно. Но, тем не менее, эти программы имеют и свои недостатки. Они выражаются в первую очередь в том, что снижают детализацию фотографического изображения, сглаживают на снимке мелкие детали. Вот посмотрите, хотя бы, на эти два снимка. Они прекрасно иллюстрируют качество работы таких программ

Вот поэтому мы рекомендуем применять их очень осторожно и умеренно, учитывая свою конечную цель, то есть, учитывая, для чего вы создаете тот или иной снимок

Сенсор большего размера намного лучше справляется с цифровыми шумами, так как на такую матрицу света попадает значительно больше. Но в наши дни современные технологии развиваются стремительно, так что разница в этом плане между большими и маленькими сенсорами в значительной мере сократилась.

Каждая фотокамера уникальна. Именно поэтому цифровые шумы, создаваемые ей, можно назвать в некотором роде «отпечатками ее пальцев». Вот поэтому мы и рекомендуем вам поэкспериментировать со съемкой своим фотоаппаратом в разных световых условиях, и особенно при съемке в условиях плохой освещенности

Это даст вам возможность узнать, какое максимальное значение светочувствительности больше подходит для конкретно вашей фотокамеры.  Обратите внимание и на то, что во время постобработки изображения на компьютере в различных графических редакторах завышенная экспозиция позволяет получить точно такой же эффект, как и высокая светочувствительность, а именно – увеличиваются цифровые шумы. Вот поэтому в ходе своих опытов вы убедитесь в способностях вашей фотокамеры, и научитесь правильно устанавливать экспозицию

Все это даст вам возможность избежать слишком заметных цифровых шумов на ваших фотографиях.

Что такое SCN

Автоматические настройки фотоаппарата требующие просто выбрать тип предполагаемого сюжета часто называют сюжетными,программными, предустановленными или просто сценами. Часто такие настройки фотоаппарата обозначают SCN
от англ. scene — обстановка, окружение ]
К ним относятся часто встречающиеся виды съёмки, такие как: пейзаж, портрет, ночная съёмка, пляж или снег, спорт и т.д. Разные модели фотоаппаратов имеют разный набор SCN режимов

В стандартных условиях освещения, программные настройки фотоаппарата существенно могут облегчить выбор режима экспозиции, причем в недорогих фотоаппаратах они дают гораздо лучший результат, чем режим AUTO. Более продвинутые, модели фотоаппаратов позволяют фотографу  полностью контролировать экспозиционные параметры в режимах М.

Если вы пока ещё не разбираетесь в настройках фотоаппарата в режимах P, S, А, М
или вам нравится  просто  навести фотоаппарат на объект и нажать кнопку спуска затвора,
то вы можете использовать режим SCN, выбрая подходящую сюжету будущей
фотографии сцену и снимать как в режиме AUTO.
Качество фотографий будет гораздо лучше, чем в полность автоматическом режиме AUTO.

Почему нельзя использовать функцию Auto ISO

AUTO ISO это встроенная в фотоаппарат функция автоматического подбора ИСО в зависимости от освещенности.

Проблема этой функции в том, что фотоаппарат всегда стремится поднять ИСО повыше.

Это не страшно, если вы снимаете на хорошую полупрофессиональную или профессиональную камеру, поскольку нет большой разницы между 200ИСО и 800ИСО по уровню шума.

В случае съемки на недорогую модель, подобное повышение ИСО приведет к появлению большого количества шума, что уничтожит кадр.

Инженеры, создавая фотоаппарат, вкладывают задачу обеспечения четкого и правильно экспонированного снимка. Шум же вторичен.

Тот факт, что шум может убить фотографию, мало кого смущает в данном случае.

В свое время я испортил много количество кадров сильным цифровым шумом, который присутствовал на любом снимке, снятом в условиях плохого освещения.

Речь не идет о съемке в сумерках, это мог быть обычный затянутый пасмурный осенний день.

Я долго грешил на несовершенство своего Кенона, прежде чем осознал, что фотоаппарат устанавливает высокое ISO из-за функции AUTO ISO. ISO не опускалось ниже 400, чаще же стояло 800, что и обеспечивало изрядный шум.

Запомните, автоматический подбор ISO это не ваш выбор. Эта функция не нужна начинающему.

Если вы желаете получать хорошие фотографии, то учитесь самостоятельно оперировать величиной ISO.

Вспомните, какие режимы фотоаппарата используют Auto ISO?

Верно, вся «зеленая зона» и часть полуавтоматических, вроде TAv.

Вывод?

Практические выводы

ISO 320

Настройка значения ISO нужна в тех случаях, когда вы хотите достичь определенного эффекта, или при смене условий освещения.

ISO 2000 позволяет задать достаточно короткую выдержку, чтобы заморозить движение в условиях слабого освещения.

Если вы фотографируете в ясный день на открытом воздухе, значение ISO будет между 100 и 400. Если вы заходите в помещение, особенно с тусклым освещением и несколькими окнами, то можете столкнуться с проблемой правильной экспозиции с достаточно короткой выдержкой.

Настраивая ISO так, чтобы сенсор камеры стал более чувствительным к слабому источнику света, вы будете более гибкими и творческими.

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Ссылка на основную публикацию